Ремонт своими руками: как правильно шпаклевать внутренние углы стен?

На современном рынке строительные материалы для ремонта представлены в широком ассортименте. Рассмотрим, как шпаклевать углы, грамотно подготавливать рабочую площадку. Ознакомимся с особенностями используемых приспособлений, когда их лучше и как правильно применять. Читайте до конца и Вы узнаете о тонкостях формирования наружных и внутренних разворотов в зависимости от их природы и изначального состояния.

Углоформирующий мастерок для наружных углов Источник info-bestlife.ru

Основные нюансы шпаклёвки угловых стыков

В ходе ремонта возникает потребность в шпаклевании внутренних и наружных углов стен. При этом важно выбрать правильную смесь, учитывая тип поверхности и помещения.

Шпаклёвка отпускается в готовом и сухом виде. В первом случае трудозатраты меньше, но по расходам выходит дороже. Нюансы шпаклевания:

• Идеально ровного угла можно добиться только шлифованием поверхности, но не шпаклеванием.
• Необходимо контролировать величину фракции шпатлёвки — чем она больше, тем толще слой.
• Первоначально замеряют глубину перепада. Если она менее 1 мм, используют финишный раствор.
• Для выведения наружных углов требуются перфорированные уголки, для внутренних они не нужны.
• Для определения вертикального перекоса в угол устанавливают линейку по лазерной линии уровня.
• После высыхания шпатлёвки на внутренних угловых стыках требуется их корректировка шлифовальной тёркой.

Совет
Не рекомендуется выравнивать углы, если обнаружены значительные перекосы. Расход материала увеличится, но не даст ощутимого результата. Здесь лучше применять гипсовую смесь.

Когда потребуется шпаклевание углов стен

Навигация по странице

Нужно, чтобы углы были ровненькими и прочными, чтобы они не растрескивались и не крошились при усадке здания. Выравнивание их шпаклевкой повышает адгезию стены с краской либо обоями. Также, при планировании последующего оклеивания стен тоненькими обоями нужно сделать все максимально ровным, иначе будут четко просматриваться все дефекты и изъяны.

Какие использовать составы?

Шпаклевать их можно универсальными составами. Если неровности значительны, то лучше выбрать стартовую смесь, которую затем перекрывают слоем финишной. Для помещений с повышенной влажностью и фасадных работ подойдут полимерные и цементные составы, для внутренних сухих стен — гипсовые. Потребуется и грунтовка глубокого проникновения.

Инструменты:

• ёмкость для замешивания раствора;
• строительный миксер;
• малярный шпатель средний (до 10–15 см);
• шпатель широкий металлический (до 45 см);
• металлическая малка;
• угловой шпатель;
• армирующая сетка (серпянка);
• лазерный уровень;
• шлифовальная тёрка угловая;
• наждачка Р100–200.

Внимание

Для армирования стыков гипсокартонных листов используется серпянка 60 мм. Её фиксируют на монтажный клей, который утапливают в швах ГКЛ, предварительно их расшив.

Шпаклёвка под плинтус

Под потолочный карниз выводить до идеала шпаклёвку не надо, также нет смысла использовать армирующую ленту или металлизированный скотч. Главная задача шпаклевания в этом случае – это подготовка основания под плинтус, ведь он не будет держаться на голой штукатурке.

Для работы пойдёт стартовая смесь, можно Акрил Путс, можно аналог на акриловой основе. Шпаклёвка разводится до средней густоты и сначала узким шпателем вдоль линии стыка, потом широким шпателей от угла. Требование одно – не должно быть соплей. Шлифовать необязательно, по гипсовой штукатурке достаточно одного слоя. Перед приклеиванием плинтуса угол грунтуется.

Как правильно провести процедуру?

Шпаклевать их относительно несложно. Предварительно проводят разметку, выявляют перекосы, затем подготавливают смесь. После нанесения раствора уголки затирают шлифовальной тёркой.

Подготовка к началу шпаклёвки

Если на поверхности есть выступающие углы, их необходимы счистить канцелярским ножом или молотком с зубилом. Смесь замешивается по инструкции до устранения комков и пастообразной консистенции.

Проверить прямой угол между стенами можно лазерным нивелиром, строительным карандашом и линейкой:

1. выберите на уровне режим построения вертикальной плоскости;
2. пододвиньте прибор максимально близко к стене, зафиксируйте луч параллельно;
3. начиная с верхнего края угла прикладывайте линейку с шагом 5–7 см;
4. след от лазера на линейке укажет расстояние от стены до инструмента;
5. через каждый шаг делайте отметки на основании, указывая глубину перепада.

На этом этапе выяснится, с какой максимальной глубиной перепада необходимо работать.

• Если перекос составит более 5 мм, то требуется выравнивание штукатуркой по маякам.
• Если более 1 мм, но менее 5 мм, то сначала нужно нанести слой стартового раствора.
• В противном случае можно применять финишную или универсальную.

Необходимо засыпать смесь в воду, а не наоборот. Если в составе штукатурки крупный наполнитель, то выдерживайте миксер на слабых оборотах или перемешайте вручную. Дайте смеси настояться 3–5 минут, снова перемешайте. После этого она готова к использованию.

Нанесение смеси

Создать идеальный угловой стык сразу практически невозможно. Поэтому на первом этапе важно равномерно распределить раствор, а мелкие изъяны удалять в ходе затирки. Смесь необходимо наносить широким металлическим шпателем. Как её нанести:

1. малярным шпателем перенесите смесь на край основного рабочего инструмента;
2. с пологим наклоном приложите шпатель с раствором к стене с внутренней стороны;
3. слегка надавите, резко отведите инструмент по стене в направлении на себя;
4. произвольно заполняйте шпатлёвкой, следите, чтобы состав заполнил трещины;
5. аналогичную процедуру необходимо выполнить на другой стене со стороны того же уголка;
6. чтобы выдавить шпатлевку, прикладывайте шпатель почти параллельно поверхности;
7. после нанесения сразу срезайте состав, установив инструмент практически перпендикулярно;
8. после обработки утопите в составе серпянку, чтобы раствор выдавился через сетку;
9. перекройте армирующую сетку слоем финишного раствора, пока рисунок не скроется.

В качестве альтернативы используется угловой шпатель. Инструмент прикладывают к стене, но не параллельно, а практически перпендикулярно. Остриё должно соприкасаться с угловой линией изнутри и заводить туда шпаклёвку. На стенах состава почти не останется. Поэтому наносят ещё 1 слой под серпянку, но уже при строгой фиксации инструмента.

Совет

При выведении перфорированные уголки не применяются. Процедура проводится вручную и предполагает подготовку под затирку или чистовое выравнивание.

Выравнивание

Угол под плинтус не нужно выравнивать тщательно. Для этого лучше использовать шпаклёвку на основе акрила. Достаточно уложить слой не более 1 мм и выровнять. Шпатель устанавливается с небольшим наклоном, затем состав выравнивают вертикальными движениями инструмента, двигаясь от внутреннего углового стыка. По верхнему периметру шпатлёвка выдавливается металлической кельмой, заходит на угол.

Прямые уголки без плинтуса формируют с помощью серпянки или скотча с металлическими нитями по аналогии с выведением внутренних. Серпянка в отличие от скотча может отставать, но не деформируется под шпаклёвочным слоем. Поэтому здесь необходимо наносить минимум 2 перекрывающих слоя. Металлизированная лента также противостоит растрескиванию.

Затирка поверхности

При их формировании покрытие образует небо

льшое закругление, которое можно заострить шлифовкой. Для этого применяются специальные угловые тёрки (для внутренних) или обычные (для наружных).

Технология:

1. установите на инструмент насадку Р100 или Р150, чтобы её край выглядывал за тёрку на 15–20 мм;
2. угловой тёркой работать быстрее — её прикладывают к поверхности, затем затирают под 900;
3. обычной тёркой тоже можно его заострить, ошлифовав стены сначала с одной, затем с другой стороны;
4. совершайте энергичные и быстрые движения, но не дёргайте инструмент, если чувствуете сопротивление;
5. последнее возможно, если на поверхности образовались шероховатости — их нужно срезать ножом или шпателем;
6. можно ошкурить до 30–40% покрытия, после окончания работ поверхность можно обеспылить сухой кистью или тряпкой;
7. наружные уголки заостряются аналогично.

Важно

Не используйте влажную тряпку для обеспыливания поверхности, а также бытовой пылесос. После ошлифовки необходимо нанести 1–2 слоя проникающего грунта. Через 3–4 часа поверхность готова к декоративной отделке.

Формирование угла

Углы бывают двух видов: наружные и внутренние. Они различаются по технике формирования. Особое внимание приходится уделять именно первым.

Наружный

Сделать наружный угол идеальным, задача непростая. Поэтому лучше воспользоваться специальными угловыми накладками, которые позволяют провести работу намного проще и быстрее.

Накладки для наружных углов

Внимание! Не следует путать такие изделия с другими материалами. Они используются исключительно для углов 90 градусов.

Накладки бывают нескольких видов:

1. Металлические Для производства используется сплав алюминия или тонкая сталь. Все изделия перфорированы. Это уменьшает вес, а также позволяет намного глубже «утопить» его в стену. К сожалению, часто наблюдается коррозия, которая может проступать на поверхность.
2. Пластиковые Практически идентичные металлическим, но не подвергаются процессам разрушения. Используются только при нанесении довольно толстого слоя, нескольких слоев. Это обуславливается их значительной толщиной бортиков.
3. Гибкие детали Эти изделия служат для работы по криволинейным поверхностям. Ими можно выровнять края арок. Они не образуют надломов и легко приобретают нужную форму.

Арочный уголок

Технология работ

Работа с угловыми элементами требует соблюдение определенной технологии. Заключается она в следующем:

• Шпатлевка наносится на стену – по всей высоте угла.
• Прикладывается угловой элемент и хорошенько вдавливается в нанесенный ранее раствор.
• Теперь нужно использовать уровень. Им измеряют правильность посадки, при необходимости выравнивают. Для этого добавляют раствор небольшими порциями.

Требуется немного подождать, раствор должен схватиться. Целесообразно снова измерить его по уровню. Часто раствор дает незначительную усадку, ее нужно компенсировать.

Возможные ошибки в работе

Некоторые ошибки при работе со шпаклёвкой могут сократить срок службы покрытия:

1. Не пренебрегайте предварительной разметкой. От глубины перепада будет зависеть оптимальный способ выведения углов (штукатуркой или шпатлёвкой). Этот фактор также влияет на тип состава (универсальный, финишный, стартовый).
2. Перекрывайте слой стартовой шпаклёвки финишем. Стартовые составы отличаются крупной фракцией, которая позволяет наносить их толстым слоем. Они плохо подвержены шлифовке, не формируют ровную поверхность.
3. Не пренебрегайте армирующими материалами. Некоторые строительные основы могут давать усадку, что приводит к растрескиванию шпаклёвки, появлению сколов. Предотвратить трещины помогают серпянка, металлизированная лента, составы лучше выбирать безусадочные.
4. Не пытайтесь вручную заполнить стыки и щели в уголках. Соблюдайте технологию укладки шпаклёвки, выдавливая состав с механическим воздействием на шпатель. Раствор ляжет равномерно, закроет дефекты.
5. Не шпаклюйте угловые стыки гипсокартона без предварительной расшивки. Конструкцию необходимо разобрать, швы очистить. Они наполняются клеящим составом, затем сшиваются. Сначала крепится серпянка, затем производится шпаклевание.

Совет

Укладывайте сетку как можно аккуратнее, стараясь придавать ей прямоугольную форму. Соблюдайте одинаковую температуру в помещении, чтобы шпаклёвка не потекла и не дала усадку.

Коротко о главном

Шпаклевание углов выполняется с целью финишного выравнивания после предварительной подготовки с помощью штукатурного раствора (при необходимости).

Для армирования (укрепления) разворота применяются углоформирующие направляющие из металла или пластика, бумажные ленты и металлизированные аналоги, строительный бинт или сетка типа серпянки.

Для работы из инструментов используются шпателя, углоформирующие мастерки, правило и в случае с наружными углами могут понадобиться временные ориентиры (деревянный брус, гипсокартонный профиль).

Перед каждым этапом монтажных работ рабочая площадка обязательно обрабатывается той или иной грунтовкой.

Подготовительный этап включает расшивку трещин, не заводских швов между листовыми материалами, обезжиривание, удаление грибковых и коррозионных образований с последующей пропиткой защитными составами, демонтаж рыхлых и отслаивающихся участков, старой декоративной отделки, финишной грунтование.

Советы экспертов

Воспользуйтесь следующими советами экспертов, чтобы упростить работу:

• принимайте меры по защите слизистых и кожного покрова, работайте в респираторе, защитных очках, резиновых перчатках;
• соблюдайте толщину покрытия, указанную в инструкции на упаковке (в пределах 1–2 мм для разных составов);
• наносите несколько слоев раствора, если это требуется, но общая толщина покрытия не должна превышать 10 мм;
• если шпаклёвка наносится поверх штукатурки, то ошлифовку при значительных перепадах лучше сделать до начала шпаклевания;
• глубина перекоса позволяет точнее рассчитать расход материала и определить оптимальную толщину покрытия;
• неровные стены лучше сначала оштукатурить, а только затем шпаклевать;
• при шпаклевании гипсокартона не используйте универсальную самоклеящуюся сетку, отдавая предпочтение профильным материалам;
• перед шпаклеванием проверьте торец между стеной и потолком на наличие выступов, удалите их рубанком или ножом;
• для выравнивания снаружи можно пользоваться строительным правилом, выравнивая раствор по стене.

Сформировать прямые внутренние углы можно самостоятельно, без помощи мастеров и специальных инструментов. Установите глубину перекоса — от этого будет зависеть тип используемой шпаклёвки, толщина покрытия, а также расход материала. Оптимально укладывать раствор в 2–3 слоя, чтобы полностью перекрыть серпянку и выровнять уголки. Во время финальной шлифовки особенно важно подумать о защите глаз и органов дыхания.

Затирка и шлифовка угла

Учет нюансов
После внутренней облицовки образуются небольшие выступы. Их выводят при помощи шлифовки следующим образом:

• На приготовленную ручную терку устанавливается наждачное полотно таким образом, чтобы его край выступал за края инструмента на 20 мм.
• Этим приспособлением обрабатывается одна сторона угла, а затем другая. Движения при обработке должны быть резкими и быстрыми.
• Благодаря пластичности, наждачная бумага удалит закругления, создав ровную и острую поверхность.

Назначение малярных уголков для шпаклевки

Перед нанесением финишного покрытия прикрепляют к углу перфорированные алюминиевые профили. Они не только помогают выровнять стыки, но и обеспечить защиту поверхности. Длина металлических элементов может варьироваться от 2,5 до 3 м, края обрезают, чтобы получить желаемый размер. После этого малярные уголки прикрепляют к стенам (перфорация создана для лучшей фиксации).

Для изготовления угловых профилей используют различные материалы: металлические и полимерные. В металлическую группу входят перфорированные изделия из стали и алюминия. Для защиты изделия от коррозии сталь покрывают цинком. Толщина полос металлических профилей не превышает 0,4 мм, легко монтируются, однако подходят только на прямые стыки (собрать с помощью таких элементов арку и другие формы невозможно).

Полимерные уголки благодаря естественной пластичности можно использовать не только для прямых, но и закругленных стыков. Кроме того, изделия устойчивы к влаге и дешевле остальных аналогов.

Основные преимущества элементов:

• качественная фиксация;
• могут использоваться как внутри комнаты, так и на открытом воздухе;
• устойчивость к коррозии;
• легкая установка;
• небольшой вес;
• долговечность и безопасность.

Сложные формы

Для шпатлевания сложных архитектурных конструкций и арок рекомендуется использовать пластиковый уголок, гнущийся в любых направлениях и позволяющий сформировать ровные и красивые углы. Прежде чем приступить к наложению шпаклёвки, нужно визуально осмотреть поверхность и удалить выступы при помощи рубанка или строительного ножа. При отделке гипсокартонных конструкций требуется провести рукой по краю поверхности и проверить её на наличие выступающих шурупов. В случае обнаружения выпирающих шляпок крепёж следует затянуть.

Затем поверхность нужно прогрунтовать и дать ей высохнуть. Далее следует произвести замеры ребра формируемого угла и отмерить арочный уголок необходимой длины. Отрезать нужно так, чтобы на протяжении всего ребра отсутствовали стыки.

Если по каким-то причинам накладка монтируется встык, то стыковочные концы уголка следует закрепить клеем «Фуген» и дополнительно зафиксировать с помощью строительного степлера.

После фиксации накладки следует приступать к шпаклёвке фигурных изгибов. Начинать выводить угол нужно с изогнутой поверхности, а затем переходить к плоской. Важным условием является равномерное нанесение состава. Чрезмерную толщину и неточности в формировании плавных переходов можно выровнять с помощью шлифовки, для которой рекомендуется бумага с маркировкой Р120. Далее поверхность обеспыливается и грунтуется.

Материалы для изготовления профилей

В зависимости от материала, который стал основой, приспособления для оформления стыков могут быть такими:

1. Оцинкованные стальные. Их делают из оцинкованной стали, которая практически не подвержена ржавлению, поскольку сверху имеет слой цинкового покрытия. Но при долгом использовании в комнатах с высокой влажностью даже такие изделия способны покрыться ржавчиной, в результате чего на отделке выступят некрасивые рыжие пятна.
2. Алюминиевые. Считаются легкими, износостойкими, не боятся коррозии, но стоят дороже оцинкованных. Плохо переносят присутствие меди в непосредственной близости.
3. Пластиковые. Чаще всего такие изделия производят из ПВХ (поливинилхлорида). Они очень дешевы, при этом имеют множество преимуществ перед «собратьями». Пластиковые профили химически инертны, не гниют и не ржавеют, не портятся от воды. Они выпускаются в широком ассортименте, имеют разнообразные формы, размеры, ширину, могут быть оснащенными малярной сеткой или клейким слоем под снимающейся пленкой. Слишком тонкие уголки способы гнуться и деформироваться, поэтому лучше сразу выбирать качественные изделия.