Производственные технологии постоянно совершенствуются – создаются новые недорогие полимеры и прочные композиты, однако без натуральных материалов обойтись пока нельзя. Дерево находится в числе особо востребованных и значимых в строительстве материалов. И если вам хочется, чтобы кухню украшал деревянный стол, пришло время заняться разработкой проекта.
Для эффектного и прочного изделия не обязательно использовать элитные и дорогие сорта древесины. С помощью воображения и тщательной проработки задуманного, можно сделать столешницу из досок, обрезков, спилов и бруса. Современные дизайнеры научились превращать недостатки в достоинства: этим замечательным опыт определенно стоит воспользоваться.
Чем лучше склеить дерево с деревом?
Для столярных нужд используют довольно широкий спектр клеевых материалов: разнотипные клеи ПВА, полиуретановые составы, эпоксидную смолу, контактный клей и пр. Выбор наиболее подходящего варианта клея производят с ориентацией на следующие особенности проекта:
- характеристики самого дерева (маслянистость, уровень адгезии и пр.);
- особенности нагрузок, которые будут припадать на шов (в т.ч. удары и вибрации);
- условия, в которых будет использоваться изделие (влажность, температурные перепады, воздействие влаги).
О рабочих свойствах и областях применения основных типов столярных клеев можно почитать здесь.
Сборка мебели
Столешница удачно легла на конструкцию ножек. Закрепили её саморезами — и наш стол готов! Он устойчивый и прочный. Значит, всё рассчитано было правильно и сделано добротно.
Закрепили ножки к сиденью лавки. Несмотря на хорошие саморезы и клей ПВА — крепление не получилось жёстким, и мы решили конструкцию доработать. Можно было сделать крестообразные планки или дополнительные уголки, но мы решили сделать похожую на сиденье полку, которая бы соединила ножки между собой. По отлаженной методике быстро изготовили мебельный щит для полки. Его размеры по периметру были меньше периметра сиденья на 8 см (ширина ножки 4 см и 4 см — ножка отстоит от края). Закрепили полку на клей ПВА и саморезы, и получили ожидаемый результат — прочную, жёсткую и к тому же красивую конструкцию.
Табуреты делаем по технологии нашей лавки: сиденье, ножки и полку. Клеим щиты из остатков половых досок. Для красоты и удобства мы решили сделать табуреты с мягким верхом. У нас осталась льняная ткань от обтяжки фасадов кухонного стола. Ей мы и обтянули табуреты. На сиденья табуретов мы использовали отбракованные и некрасивые доски. Ножки табуретов делали такие же, как и ножки у лавки. Для сборки табуретов мы использовали саморезы и клей ПВА. Полдня — и четыре табурета у нас уже были готовы. Перед обтягиванием деревянные конструкции колеруем в нежно-коричневый тон «персик» и покрываем в один слой яхтным лаком. Одновременно красим и обеденный стол с лавкой.
Как правильно склеивать древесину?
Столярные клеи наносят тонким равномерным слоем на обе соединяемые поверхности. Исключение составляет лишь технология склеивания древесины полиуретановым клеем: в этом случае материал наносят на одну из поверхностей, а вторую увлажняют (слегка смачивают водой). Нанесение состава в избытке никак не улучшает качество склейки, а только приводит к нерациональному расходу материала и измазыванию поверхностей выдавленными излишками (к слову, это добавляет головной боли на этапе отделки).
При склейке соединения шип-паз клеем смазывают только щечки шипа и стенки паза. Этот способ склеивания обеспечивает самое надежное соединение: стык склеивается «намертво» не уступая по прочности окружающей древесине. Нанесение состава на плечики не улучшает качество склейки, все, что вы получите в этом случае – лишь проступание излишков и пустую трату времени, которое особенно ценно при сложной многосоставной сборке.
Инструменты
Для изготовления столешницы из дерева начинающему пользователю потребуются следующие инструменты:
электрический или ручной рубанок;- электрический лобзик либо же ножовка по дереву;
- дрель;
- болгарка;
- рейсмус;
- рулеткой и угольник;
- наждачная бумага.
Помимо этого, для последующей сборки, а также отделки изделия мастеру могут потребоваться морилка, различные антисептики от вредителей, столярный клей, краска или лак и, конечно же, инструмент нанесения, такой как малярная кисть.
Чем эффективней наносить клей?
Клей важно распределять по поверхности дерева равномерным слоем, поэтому не стоит ограничиваться простым выдавливание полосок из бутылки или тюбика. Для размазывания обычно используют небольшую кисть с жесткой щетиной. Но более эффективным помощником окажется самая простая зубная щетка: щетинки оптимальной жесткости аккуратно и равномерно распределят состав по поверхности, обеспечив оптимальный клеевой слой.
Методика нанесения покрытия
Защитное покрытие предназначено как для создания дополнительного декора, так и для защиты древесина от внешних воздействий. Древесина, сама по себе хорошо впитывает жидкости, поэтому нанесение любого покрытия не составляет проблемы, однако перед нанесением защитного слоя плоскость столешницы следует обязательно подготовить. Для этого лучше всего подходит ошкуривание. Если нет шлифовальной машинки, то рекомендуется прибить шкурку на кусок бруска – так будет значительно удобней.
Добившись желаемого результата, поверхность следует протереть от пыли и обработать антисептической пропиткой. Обработка пропиткой преследует несколько целей. Первое, это предохранение от грибковых заболеваний, второе – устраняется неравномерность впитывания древесины, особенно хвойных пород. Антисептические пропитки выпускаются с широкой гаммой цветов. Если окраска столешницы не предполагается, то можно использовать бесцветный состав.
Следующий этап, это нанесение лака. Наиболее простой способ, это покрытие в один слой, естественно это и наименее качественно. Для создания надежного покрытия требуется наносить несколько слоев. Количество их может доходить до 10. Два первых слоя следует зачистить крупнозернистой шкуркой до основания древесины. За счет этого глубина пропитки повышается, а значит, улучшается качество. Следующие слои, после просыхания, периодически, полируют. Таким образом, полученная поверхность имеет хороший вид и способна выдержать механические воздействия.
Обработка столешниц натуральными масляными основами создает бархатистую поверхность, которая более свойственна натуральной древесине. Водоотталкивающие свойства и устойчивость к высоким температурам соответствуют предъявляемым требованиям, кроме того они экологически чистые.
Нужно ли обезжиривать поверхности и чем это лучше сделать?
При склеивании дерева с деревом необходимости в обезжиривании поверхностей нет. Хотя в некоторых случаях, например, при работе с маслянистыми породами, это будет не лишним. Обезжирить дерево перед склеиванием в этом случае целесообразно уайт-спиритом.
При склейке разнородных элементов: древесины с пластиком, стеклом и другими материалами с низкими адгезионными свойствами процесс обезжиривания более важен. Обезжиривают лишь одну из поверхностей, протирая ее уайт-спиритом.
Пусть мебель будет мягкой
Сначала мы обтянули сиденья поролоном толщиной 30 мм и тщательно закрепили его скобами при помощи степлера. Остатки поролона убрали, чтобы сиденье получилось аккуратным. Далее обтягиваем льняной тканью, пристреливая её скобами. Первый табурет готов, следующий обили уже быстрее. Получилось красиво, но чего-то не хватало. Мы решили сделать кожаный ободок по краям сидений. Для этого из кожаного лоскута нарезали полосы шириной 20 мм. Затем аккуратно прибили их к краю сиденья декоративными бронзовыми мебельными гвоздями. Ещё не закончив работу с первым табуретом, мы поняли — наша маленькая дизайнерская идея с кожей и бронзой просто преобразила мебель и придала ей законченный вид.
А затем мы сделали ещё один обеденный стол для улицы. Теперь у нас два комплекта мебели: один занял свое место на кухне, а другой на улице.
Александр Исаковский, Григорий ИсаковскийФото Григория Исаковского
«Дела садовые» № 7 (32), август 2009 г.
Насколько сильно затягивать струбцины?
Важно понимать, что прочность склейки зависит не от величины прижимного усилия, а от качества обработки поверхностей и их точности подгонки. В сильном затягивании струбцин нет необходимости. Небольшое количество проступившего клея – верный признак того, что создано достаточное прижимное давление.
Использование струбцин целесообразно далеко не всегда. Если речь идет о склеивании небольших поделок, например, деревянных шкатулок и коробочек для стягивания можно использовать скотч или малярную ленту, но, опять-таки, при условии хорошо подогнанных стыков.
Что за ножки!
Ножки стола, стула или лавки — ответственный с точки зрения конструкции и эстетики момент. От правильности их изготовления зависит устойчивость мебели, а от дизайна — красота и уют. Важно перед изготовлением ножек продумать конструкцию узла крепления ножек к столешнице и сиденью. Для стола мы взяли заготовки брусков 60?60 мм, а для лавки 80?30 мм. Проявили фантазию при фрезеровании и заузили нижние концы ножек для элегантности и устойчивости.
По нашему замыслу ножки для стола должны быть не перпендикулярными столешнице, а идти под небольшим углом — нижние концы слегка выставлены наружу. Для крепления ножек между собой и далее к столешнице мы использовали классическую конструкцию столешницы типа «юбка» из досок толщиной 20 мм и шириной 12,5 мм. Концы досок оставили широкими, а серединки заузили. Так, впоследствии, нам будет удобнее размещаться за столом. В верхних концах ножек электрофрезером выбрали пазы под «юбку» глубиной 15 мм. И здесь мы совершили небольшую ошибку — пазы выбрали не с двух внутренних сторон, а только с наружных. Что делать? Переделывать ножку — нет подходящей заготовки. Решили сделать пазы в ножках с четырёх сторон, а затем сделать небольшие треугольные вставки, которые будут помещаться в наружные пазы. Так будет удобнее крепить столешницу, и в целом конструкция будет более жёсткой и прочной. В общем, «нет худа без добра».
Ножки для лавки сделали более простой формы с выступающими «флажками» в верхней части. «Флажки» служат для более прочного крепления ножек к сиденью лавки, но и смотрятся также неплохо. Из 30-миллиметровых дощечек по эскизу выпилили электролобзиком заготовки ножек, отфрезеровали округлой фрезой и окончательно отшлифовали. Вот и готовы ножки нашего гарнитура! Теперь возвращаемся к заготовкам столешницы и лавки.
Как зачистить поверхность от засохшего клея?
Убирать выступившие излишки клея с поверхности дерева имеет смысл либо пока он совсем свежий, либо когда полностью затвердел. Поторопившись со шлифовкой увлажненного участка древесины, вы, скорее всего, получите еще больший эстетический дефект, когда высохнут деформированные шлифовкой волокна. Затвердевший клей зачищают ручной шлифовкой (вдоль волокон) или срезают стамеской.
Перед нанесением декоративной отделки проверьте, не осталось ли на изделии испачканных мест. В противном случае следы засохшего клея будут проступать под отделочным составом. Для более эффективного обнаружения дефектов протрите поверхность дерева тряпкой, смоченной в уайт-спирите.
Как сделать столешницу из досок
Оригинальная столешница из досок своими руками украсит интерьер кухни, гостиной или террасы. Как сделать столешницу из досок, чтобы она прослужила долго? Какой выбрать вид древесины и каких размеров? Об этом расскажут консультанты .
ПРЕИМУЩЕСТВА СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ДОСОК
Для деревянной столешницы можно использовать следующие материалы:
Поверхности из плит МДФ, ДСП и шпона имеют эстетичный внешний вид, но уступают деревянным доскам в практичности и долговечности.
Деревянные доски – наиболее популярный материал для столешниц, поскольку он обладает рядом неоспоримых преимуществ:
- экологичность и безопасность;
- презентабельный внешний вид;
- устойчивость к механическим повреждениям;
- стойкость к влаге, солнечному свету, температурным перепадам;
- простота обработки, создания разнообразных форм и конструкций;
- возможность оперативной реставрации.
Для изготовления столешницы стоит брать доски из прочного и эластичного дерева, как лиственница, тик, дуб, орех или вишня. Качественно обработать более твердые породы дерева в домашних условиях непросто, что может привести к их скорой деформации (рассыханию, набуханию) под воздействием перепада температур и влажности.
ВИДЫ СТОЛЕШНИЦ
Размеры и конструкция столешниц могут быть разными в зависимости от места установки, условий эксплуатации и функционального назначения изделий. Среди основных типов столешниц выделяют:
- сборные конструкции;
- клееные изделия;
- из цельного деревянного массива;
- вырезанные из мебельного щита.
Толстая доска для столешницы чаще используется при дизайне элитного интерьера, поскольку стоимость материала высока. Для самостоятельного создания столешницы лучшим вариантом будет сборная или клееная конструкция из досок (ламелей).
КАК СОБРАТЬ СТОЛЕШНИЦУ ИЗ ДОСОК
Собрать столешницу самостоятельно не составит труда, если вы знакомы с технологией работы с деревом. Перед тем, как сделать столешницу из досок, подготовьте необходимые материалы, инвентарь и ознакомьтесь с пошаговой инструкцией сборки изделия.
Изготовить столешницу можно из досок, купить которые можно в :
- планкен (20×90, 20×140) – доска из лиственницы, которая имеет гладкую поверхность, а края ее скошены или закруглены;
- палубная доска (28×110, 28×140, 45×145) – универсальный материал повышенной прочности, способный противостоять агрессивным воздействиям внешней среды и механическим повреждениям.
Ход работ
1. Выбор проекта кухонной мебели. Прошерстив инет на поиск подходящей под мои размеры кухни, я выбрал несколько вариантов. В моем случае требовалась правая кухня в виде буквы «Г». Проектов пруд-пруди. Выбранный и доработанный мной проект был нарисован, дальше работы выполнял по этой бумаге.
Размеры помещения кухни: 3,5х3,6 м. Высота потолка за вычетом пола и подвесных потолков — 2,5 м. Отделка фартука кухни произведена мозаикой «кофе с молоком». Отделка столешницы выполнена керамогранитом под цвет слоновой кости, торцы отделаны торцевой фактурной вставкой того же цвета. Размеры мебели кухни получились 2,95х1,85 м. Высота стола (нижнего яруса) — 85 см, расстояние между нижним и верхним ярусом 80 см. Высота верхнего яруса 72 см.
2. Расчет на количество требуемого материала. Ну тут чистая математика: по заранее нами определенным размерам шкафов кухни вычисляем общую квадратуру необходимого к покупке материала. Складываем площади всех элементов каркаса и фасадов и получаем общую площадь в м2. Не забываем про заднюю стенку: у меня она из ламинированного ДВП под цвет фасадов. Ручки и прочую фурнитуру тоже считаем по количеству дверей шкафов. Предварительно нужно определиться куда и как будут открываться дверцы — после этого закупать нужные петли.
3. Подборка требуемого материала каркаса шкафов кухни. Вариантов в общем то не так уж и много: клеенные мебельные щиты из настоящего дерева (сосны например) или прессованная мебельная ламинированная или оклеенная пленкой ДСП (как в этой угловой самодельной кухне). Мой выбор пал на мебельный щит из сосны. Пахнет просто замечательно. Пока я их обрабатывал просто наслаждался запахом сосны. Правда смолы много в ней. Можете выбирать по душе, что приятнее на ощуп или по фактуре. Мне захотелось чтоб именно фактура настоящего дерева и само его наличие были на моей кухне. Опять же я подумал, что настоящая древесина предпочтительнее, чем спрессованная с клеем и полимерами. Наверняка есть мебельные щиты из массива дерева — но это мне не по карману, потому это вариант даже не рассматривался.4. Закупка материалов и инструмента. Просто покупаете в магазине где дешевле. Если берете клеенные мебельные щиты из сосны, то берите сорт Э -«Экстра». В нем нет сучков и очень мало изъянов, стоит он в 1,5 раза дороже сорта с сучками. Зато смотрится после обработки как настоящая сосна — красиво.
5. Распиловка шитов по расчитанным размерам. Для распила закупленных щитов я использовал ручную циркулярную пилу с диском с бОльшим числом зубьев 36-48 для обеспечения чистого реза. Для грубой распиловки подойдет диск и с 24 зубьями, но он будет «рвать» сосну. Так как я решил сэкономить на кухне делая ее самостоятельно, то и распиловка у меня тоже должна была быть экономной. После предварительного распила нужно пометить каждую полученную деталь каркаса, иначе потом можно потеряться в них — частей будет много!
Я помечал их наклеивая малярную ленту с пометкой к какому шкафу относится данная деталь. Отмечу еще одну важную деталь на которую я сначала обращал мало внимания: точность распила деталей до миллиметра. После сбора каркаса первого шкафа я понял, что допустил неточность всего в 2 миллиметра и шкаф получился немного перекошенным. Пришлось шлифовкой исправлять огрехи. А шлифовка в свою очередь еще больше уменьшает размеры итогового каркаса всего шкафа в целом.
При распиле очень важно оставлять зазор на шлифовку 2-3 мм на запас. Повторю — это важно!
6. Предварительная сборка шкафов кухни, подгонка. После распила и грубой шлифовки приступаем к первой сборке и подгонке деталей шкафов. Собираем каркасы, шлифуем, устраняем ошибки и огрехи, если получились сколы — исправляем шпаклевкой для дерева под нужный цвет. Скрутить все шкафы нужно надежно, как для установки, исправить все недочеты, вырезать задние стенки, подогнать и отшлифовать все их торцы. Собирал все шкафы на шкантах и еврошурупах (конфирмат) под крестовую отвертку с использованием шуруповерта.
7. Разборка шкафов и их шлифовка. После предварительной подготовки и шлифовки разбираем всю мебель и полируем/шлифуем «начисто». Торцы и места сопряжения деталей не трогаем — мы их по идее уже приготовили в предыдущем пункте.
8. Покрытие лаком всех частей. Покрытие лаком занимает чуть ли не треть всего времени работы из-за долгой сушки и послойной шлифовки, которая тоже занимает не мало времени и сил. Я делал так:
- покрывал морилкой всю поверхность каркасов и фасадов используя валик — так намного быстрее;
- шлифовал губкой для ручной шлифовки номер 100 и 120 — совсем чуть-чуть чтоб проявилась фактура дерева;
- покрывал первым слоем лака — сушил — после нулевкой шлифовал первый слой лака, вытирал влажной тканью;
- покрывал вторым слоем лака — сушил и снова шлифовал, снова вытерал;
- третий слой лака — сушка и окончательная шлифовка и полировка всех лицевых поверхностей.
9. Сушка, сборка и установка шкафов на свои места кухни. На этом этапе уже было видно итоговую версию кухни. Лак, морилка и шлифовка сделали свое дело — красотища. Установка на места в помещении производилась за 3 часа, уж очень хотел скорее установить все на свои места. Сначала я повесил верхние шкафчики по заранее установленным направляющим. После чего собрал и установил основные, нижние шкафы без установки фасадов.
10. Изготовление столешницы. Столешница отдельная «песня». Я хотель тоже свою собственного изготовления. Порыскав в инете нашел несколько вариантов и остановился на столешнице с основанием из фанеры с облицовой карамогранитными плитками. Ножки для шкафов нужно выбирать действительно хорошие и крепкие, чтобы могли выдержать всю конструкцию вместе с содержимым шкафов.
11. Установка элементов и механизмов закрывания/открывания на дверцы и полок шкафов. Ответственный пункт. Важно правильно выбрать петли и ролики, чтобы они соответствовали всем потребностям вашей кухни, чтобы были обеспечены углы поворота и выхода/выезда/выполза дверей и полочек кухни. На каждом изделии, будь то петля или ролики, указаны размеры которые необходимо соблюдать и выдерживать при его установке. Соблюдая эти указания особого труда установить их на место не составит. Конечно же для их установки потребуется наличие специальных инструментов, например таких как сверло форстнера. Штука недорогая поэтому можно купить.
Важно соблюсти симметричность при установке петель и роликов, чтоб двери или полку не перекосило при закрытии/открытии.
12. Изготовление фасадов кухни с фрезеровкой торцов и рисунка на лицевой стороне. Фасады я изготавливал так же вручную. Поначалу хотел заказать, но узнав цену и посмотрев на образцы решил, что и сам смогу сделать по крайней мере не хуже. Опять же пришлось купить ручной фрезер. Брал не самый дешевый, а предпоследний по цене. Работа будет разовая и дорогой фрезер смысла брать нет, он мне не нужен. Порядок работы по изготовлению фасадов аналогичен указанным в пунктах 3-8. Покрытие морилкой и лаком аналогично и каркасу. Вот только отличие в нанесении фрезой рисунка на лицевые поверхности фасадов.
Ну фрезер я купил, руки тоже есть. На обрезках потренировался и приступил к основным делалям. Начал с маленьких дверок. Для них был изготовлен свой шаблон по которому фрезой был перенесен рисунок повторяющий арку в проходе кухни и комнаты. После пришел черед больших дверей фасадов. Для них был изготовлен свой шаблон, побольше, такой же конфигурации. По торцам я обработал фасады кромочной фрезой, рисунок переносил пазовой фрезой. Фрезы дорогие, я брал по 500 рублей за штуку, купил их две: одну кромочную и одну пазовую. Добавлю что работы по фрезеровке нужно выполнять на улице, открытом воздухе: очень много пыли и стружки. В квартире тоже можно, но пылесос придется чистить часто 
13. Установка стеклянных частей, полок и поддонов для сушилки посуды в шкафы, мойки. После сборки и установки всех частей кухни на свои места можно установить начинку. Стекляные части привинчивал используя специальный крепеж для стекол. Поддоны и сушилки покупал готовые под свой размер — установка самая простая, на шурупах.
Процесс предварительной сборки шкафа верхнего яруса
Все шкафы кухни собраны и готовы к окончательной шлифовке и покрытию морилкой и лаком.
Вырисовывается будущий общий вид и размеры кухни… впереди ответственный этап — морение и лакировка.
По установленным направляющим первым навесил угловой шкаф, за ним последует правая часть верхнего яруса, установка направляющей расчитана, чтоб попасть шкафом в начало мозаики.
Изготовление столешницы происходило в жилой квартире, поэтому пришлось испытать некоторые неудобства мойки нет, столом не воспользуешься, короче мрак, но плитка уложена и все готово к затирке швов.
Затирка выполнена, теперь мойка и плинтуса ждут своей очереди, место под варочную панель и мойку обрабатывал тщательно биозащитной пропиткой, чтоб не росли грибы и плесень.
Примерка щитов под будущие фасады. В таком виде временно они провисели неделю пока не появилось свободное время для их обработки заодно они как раз хорошенько подсохли.
Вот фасады после покрытия морилкой и первым слоем лака пока еще без полировки и шлифовки.
Второй слой лака и вторая полировка со шлифовкой.
Фасады установлены на места, стеклянные вставки еще не готовы.
Под верхним ярусом проложена светодиодная лента для дополнительного освещения рабочего стола очень хорошая и практичная вещь как оказалось: светит прилично и дополнительную красоту придает особенно ночью красиво подсвечивает, когда выключается основной, верхний свет, подсветка получилась мягкая, глаз не режет, освещает ровно.
Вот такой вид получился в итоге cо стеклянными вставками светодиодной подсветкой дополнительными свесами шкафов и установленной варочной панелью.
Вот такая кухня у меня получилась.
