Какой материал выбрать для заделывания дверного проема в стене?

Дверной проем, Разное

Многие из нас сталкивались с перепланировкой.Она случается во время капитального ремонта, когда хозяева квартиры решают, что пора в ней что-то изменить. В такие моменты и происходит перенос дверных проемов из одного места в другое. В этом случае на повестке дня появляется вопрос — как заделать дверной проем? При этом наверняка будут рассматриваться несколько вариантов развития событий.

Как и чем можно заложить дверной проем в стене

Если вы не хотите слишком кардинально изменять облик вашей квартиры, то можно видоизменить сам дверной проем. К примеру, выполнить не в привычной прямоугольной форме. Замечательно смотрится вариант с аркой.

Если вы решились удалять проем двери с заделыванием старого прохода, то стоит рассмотреть варианты заделки. Это может быть кирпич, гипсокартон.

Чтобы иметь представление, о чем идет речь, рассмотрим каждый из вариантов заделки дверного проема поподробнее.

Стоит учесть, что какой бы из вариантов заделки вы не выбрали, целью будет полная ликвидация прохода. После завершения работ о старом дверном проеме вам ничего не напомнит.

Особенности интерьера без дверей

Дверной проем, лишенный двери – популярный дизайнерский прием. Это практичный и довольно бюджетный способ увеличить полезное пространство, использовать его более грамотно. Подобрав подходящую отделку, можно превратить обычный проем в эффектную и уникальную деталь интерьера.

В каких случаях будет актуален подобный способ?

1. При необходимости отделить область для приготовления еды от зоны гостиной.
2. При зонировании больших площадей.
3. При совмещении соседних комнат.

Монтаж добора без пазов

В случае отсутствия пазов по бокам планки учитывают отдельные детали. Принцип действий сводится к следующему алгоритму:

Декор дверных откосов

По окончании действий с добором остается покрыть планки краской и лаком. Это выполняется по необходимости. В целом, при установке доборов непрофессионалом работа занимает около 3 часов. При профессионализме – от 30 минут до часа. Отделка декоративным камнем, который наносится на косяки двери, также востребована. Она подойдет не для любого интерьера.

Главная » Фурнитура » Коробка » Что такое косяк двери межкомнатной и входной

Преимущества и недостатки проема без двери

Свободный дверной проем, не загроможденный дверями, имеет изысканный и стильный вид. Подобное оформление применяют как небольших двух- и трехкомнатных квартирах, так и в крупногабаритных коттеджах и особняках. Разберемся – в чем преимущество такого решения?

Плюсы отказа от межкомнатных дверей:

1. Визуальное расширение пространства, что является весомым преимуществом в малогабаритных квартирах. Отсутствие преграды в виде двери между обеденной и кухонной зоной, входной и гостиной, позволяет быстрее и свободнее передвигаться и маневрировать.
2. Освобождается неиспользуемая зона за открытой дверной створкой. При снятом полотне в этом месте можно расположить какой-либо предмет декора или меблировки. К примеру, вазу, колонну, тумбу.
3. Образуется зона, которую можно выгодно оформить с помощью самых разных материалов. Вариантов декорирования проема предостаточно.
4. Проходы, декорированные в едином стиле, создают ощущение целостного интерьерного ансамбля.
5. Обеспечивается свободная циркуляция воздуха, что весьма актуально в жару.

Главный минус ничем не ограниченного пространства – невозможность побыть в приватной атмосфере. Но эта проблема легко решается с помощью разнообразных занавесок. А если в квартире есть более укромное местечко – спальня или кабинет, лучше уединиться и восстановить душевное равновесие в подобном закрытом помещении.

Также можно выделить следующие недостатки:

• отсутствие шумоизолирующей преграды;
• ароматы будут распространяться по всему дому;
• беспрепятственное проникновение сквозняков.

Чем заделать щель между коробкой и стеной

Здравствуйте Заказал входную дверь в квартиру в не самой дешевой фирме. Привезли и установили. Всем доволен но есть вопрос. После установки естественным образом очутилась щель между стенами (проемом) и дверной железной коробкой которую установщики заделали строительной пеной. Эту пену видно изнутри квартиры достаточно хорошо ибо щель большая а снаружи кое где тоже. Сама дверь стоит не в плоскости стены (дом панельный и семь метров там не перекос у строителей был) и есть щели между стеной и наличниками внешними двери (запенено конечно).

Чем заделать эти щели что бы не торчала пена строительная? Я полагаю если просто замазать цементом то он со временем довольно быстро отвалиться из за вибраций создаваемых эксплуатацией тяжелой железной двери. Думал может каким нибудь герметиком залить и покрасить?

Пену срезать, заштукатурить пескоцементной смесью М150, под пленку , чтобы бетон прочность набрать успел. Еще лучше вообще нафиг пену выкалупать, а цементной ( бетонной) смесью забетонировать.Она же полную уязвимость вашей двери демонстрирует всему миру.

Извините не понял – цементной или бетонной? Полагаю цемент все же выкрошится или “бухтеть” станет со временем. Если удалять пену то тогда уж армировать цемент заложеный между дверью и проемом. К тому же где взять бетон в таком малом количестве я слабо представляю – минимум 1 куб могут привезти с завода.

У меня в новостройке похожая ситуация, плюс стена из пенобетона. Принял решение заложить наличники в полкирпича снаружи, как бы дублируя основную стену снаружи. Получается довольно надежно и вполне бюджетно.

Продублировать стену не получиться – такова планировка (руки б оторвать но уж как есть) дома что проем находиться в стене которая образует стену лесницы (9и этажный дом), а с другой стороны даже наличника двери нет по причине невозможности его установки – 5см до стены в которой стоит соседская дверь в квартиру – то есть две двери с лесничной клетки как бы в углу это клетки спроэктированы. Ну куда ж деваться – дом конца 70х годов.

Штукатурят пескоцементным раствором, а вот заливать лучше бетоном. Хотя пескоцементный раствор тоже сойдет. Арматура не нужна- дверная коробка- вот ваша арматура. Где взять- идете в магазин и покупаете мешок ЦПС М-150. Ну или идете в магазин, покупаете мешок цемента, а песок воруете на ближайшей детской площадке. После чего идете на помойку и находите любую емкость , которую потом не жалко будет выбросить ( начиная от 10 литровой канистры, у которой надо отрезать боковину.) Если нет миксер-дрели- кофискуете у ребенка его совок , насыпаете в емкость ЦПС, помешивая наливаете воды до консистенции густой сметаны. Если хотите бетон – придется сходить на любую соседнюю стройплощадку с ведром и попросить мелкого щебня . Если хотите кирпичи- аналогично, но просить пару дюжин кирпичей.

Шутку про бетон оценил

(штудировал этот вопрос когда заливал подушку под гараж) И про арматуру тоже.

2shs_sf У мну тоже стена панельная, плюс минус 15 мм по ровности. Дверь ставил с наличниками стальными снаружи. Щели после обрезания пены затер фюгенфюлером под 90 градусов. Делают ещё декоративно плавный штукатурный (Ротбандом) переход к стене. Или полосу см 10 типа портала-обналички тоже штукатуркой. Фотку могу кинуть, завтра. От хлопанья дверью ничего не отваливается, т.к. дверь поставили на анкера надежно, весь удар воспринимает панель стены, в гашении вибраций участвует пена. Изнутри сделал откосы Ротбандом , перекрыл монтажный зазор с нахлестом на коробку по 30-40мм. Сверху закрыл МДФ обналичкой, поэтоу трещин не видно и ничего не сыпится. Дверь – монолит. Не вздумайте пену менять на бетон – это чревато выходом двери из строя, а трещины все равно будут.

Samar написал : Не вздумайте пену менять на бетон – это чревато выходом двери из строя, а трещины все равно будут.

С чего Вы это взяли? Опыт есть?

shs_sf написал : После установки естественным образом очутилась щель между стенами (проемом) и дверной железной коробкой которую установщики заделали строительной пеной. Эту пену видно . снаружи кое где тоже.

Предвидя возможность такой ситуации при установке двери отказался от запенивания установщиками. После установки оценил размеры щелей и там, где щели получились большими залил “пескобетоном” (ЦПС). Мелкие щели запенил. Три года – полет нормальный, никаких трещин.

В каких случаях можно обойтись без дверей

Не каждый проем в доме можно лишить дверного полотна. Сложно представить себе открытый проход в спальню, кабинет или кладовую. Однако в этом случае можно обойтись раздвижными перегородками, ширмами, шторами, и с их помощью создать интимную атмосферу. В итоге визуальное разделение комнат будет реализовано и приватность не пострадает.

Дверные полотна удаляют в случае, если необходимо объединить:

• кухню и гостиную;
• гостиную и коридор;
• кухню или зал с лоджией;
• спальню с гардеробной комнатой.

Прямоугольную форму проема можно сохранить и сделать его более интересным за счет эффектной отделки. Часто владельцы квартир отдают предпочтение арочным проемам правильной и неправильной формы. Весьма востребованы асимметричные вариации, круглые, треугольные и трапециевидные порталы.

От дверных полотен отказываются, если планируют оформить проход с помощью витражных и мозаичных модулей, барной стойки. Особенно часто подобные приемы используют в квартирах-студиях.

Как правило, решение отказаться от дверей бывает связано с необходимостью перепланировки помещений. Для создания подобной конструкции применяют:

• расширение существующего проема;
• создание нового.

Открытый проход в несущей стене позволяет объединить пространство, сохранив при этом жесткость конструкции здания.

Формирование откоса отделочным материалом на раствор

В этом случае такие материалы, как гипсокартон, МДФ, пластиковые откосы и т.п., укрепляются с помощью цементно-песчаного раствора или клеевого состава. Поверхность уже подготовлена: сровнена и прогрунтована.

Лучше всего обозначить уровень будущего откоса и обеспечить нормальный упор для материала обшивки. Для этого вкручиваются шурупы в стену так, чтобы их шляпки образовали одну плоскость. При этом учитывается толщина материала обшивки, ведь именно на шляпки саморезов он будет опираться. После этого можно заполнять все пространство откоса по периметру раствором.

Для надежности и ради экономии первым слоем используется цементно-песчаный раствор, которым формируется слой несколько меньший, чем высота опорных саморезов. Далее подбирается клеевой состав, подходящий для вашего материала обшивки. Клеевой раствор наносится ровным слоем по поверхности откоса и на полосы материала с обратной стороны.

Аккуратно приложив листы материала к откосу, их необходимо придавить, пока они не упрутся на шапки саморезов. Правильность установки проверяется с помощью уровня, в случае необходимости можно подправить позицию пока раствор еще не схватился.

Если остался зазор между листами обшивки и стеной, его необходимо заделать раствором. После этого можно крепить наличники, если они есть.

Видео: нюансы первичной отделки откосов

Идеи оформления дверного проема

Рынок предлагает огромный выбор материалов для оформления свободных дверных порталов. Если не удается найти изделия, которые оптимально впишутся в интерьер, можно изготовить их своими руками из подручных материалов. Можно использовать любые материалы, которые используются для отделки стен. Наиболее дешевым вариантом являются конструкции из гипсокартона, финишной отделкой которых могут быть краска или обои. Такая отделка особенно актуальна при установке раздвижных систем или выполнении прохода асимметричной формы. Также недорого обойдутся панели из пластика или МДФ. Наиболее дорогостоящие материалы, применяемые для оформления дверных проемов – камень, керамическая плитка, ценная древесина, гипсовая лепнина. В качестве альтернативы дверному полотну можно использовать занавески из самых разных материалов, жалюзи, антимоскитные сетки.

Подбирая материал для выполнения данного вида работ, необходимо брать во внимание общее стилевое направление интерьера. Конструкция должна органично вписаться в дизайн помещения.

Шторы из ткани

Текстиль – один из самых популярных разделителей пространства, который используют для оформления дверного проема. Они придают интерьеру свежесть, стиль и красоту. Главное достоинство штор – они являются превосходным декором и продолжением дизайнерского замысла. Правильно выбранный цвет, принт и фактура полотна – ключевые моменты, которые позволяют поддержать стилистику помещения. Дизайнеры рекомендуют использовать несколько полотнищ для создания интересной композиции. Не стоит забывать об аксессуарах для штор – подхватах, кистях, декоративных шнурах, ламбрекенах.

С помощью подобного декораторского приема хорошо оформлять открытые пространства – при необходимости объединения помещения шторы можно легко отодвинуть и зафиксировать подхватами.

Для создания занавесок можно использовать как натуральные полотна, так и синтетические. Особенной популярностью пользуется первый вариант. Шторы из хлопка, льна, шелка, атласа, сатина выглядят дорого и подчеркивают статус владельца квартиры.

При необходимости обеспечить достаточный уровень теплоизоляции нужно выбирать максимально плотные портьерные ткани. Все легкие и воздушные материалы выполняют лишь декоративную функцию.

Для фиксации штор используют обычные оконные карнизы или металлические трубки, прикрепленные к стене над проемом. В последнем случае шторы должны быть снабжены:

• люверсами;
• завязками;
• петлями.

Трубчатый карниз должен легко сниматься, чтобы можно было регулярно стирать шторы.

Нитяные шторы

При желании создать красивое и неординарное оформление межкомнатных порталов, можно использовать нитяные занавески. Их изготавливают из огромного количества синтетических шнуров. Сверху нити объединены, а их концы свободно свисают. Подобные шторы можно использовать как самостоятельный интерьерный объект или как элемент композиции в комбинации с другими материалами.

Нитяные изделия производят из качественного полиэстера, что позволяет им сохранять форму, целостность и привлекательный внешний вид.

Материал обладает:

• отличной светопропускной способностью. Поскольку полотно не является сплошным, оно не может качественно блокировать прохождение солнечных лучей. Это идеальный вариант для плохо освещенных комнат с северной стороны;
• малым весом – нагрузка на карниз минимальная;
• прозрачностью – визуально делают помещение более воздушным;
• универсальностью – отлично смотрятся практически в любых стилях, как в классических, так и в современных.

Нитяные занавески могут быть украшены люрексом, бисером, стеклярусом, крупными бусинами, что делает их еще более привлекательными.

Шторы из бамбука и дерева

Замечательно смотрятся в межкомнатном проеме шторы из бамбуковых палочек или кусочков дерева. Отдельные элементы окрашиваются в определенный цвет. Возможно нанесение крупного рисунка на все полотно. Штора из бамбука для дверного прохода состоит приблизительно из 100 бамбуковых бусин. Палочки и кусочки древесины соединяют между собой скобами или проволокой. Можно нанизать их на леску или шнуры. В этом случае после каждого фрагмента необходимо установить металлический ограничитель, чтобы предотвратить его сползание. От величины интервалов размещения бусин зависит степень просвечиваемости полотна.

Подобные занавески недостаточно прочны, поэтому их не стоит использовать, если в доме живут маленькие дети и домашние питомцы.

Подобные занавески будут более удобны, если размещать их только по краям. Можно по центру повесить короткие нити, которые не будут затруднять передвижение.

Закрепить подобные шторы несложно. Нужно прибить их к планке, размещенной над проемом.

Жалюзи

Правильно подобранные жалюзи – отличное решение для оформления прохода. Весьма украшают помещение модели с рисунками. Преимущество жалюзи в простом уходе – их можно с легкостью протереть или вымыть. Стандартные оконные модели не подойдут по размерам, поэтому изделия для дверей придется заказывать. Цветовая палитра материала весьма разнообразна, что позволяет подобрать изделия под любое оформление комнаты. Можно скомбинировать несколько цветов и сделать оригинальную композицию.

При высокой проходимости лучше использовать вертикальные изделия – их проще сдвигать. Если комнату посещают нечасто, можно приобрести горизонтальные аналоги.

Рулонные шторы

Материал правильно установленной шторы плотно примыкает к дверному порталу, поэтому данный вид занавески весьма удобен. Материал весьма разнообразен в плане стилистической направленности и предлагаемых габаритов.

Изделия снабжены утяжелителем, благодаря чему сохраняют стабильное положение в закрытом виде. Единственное неудобство, подъем такой шторы занимает достаточное количество времени, поэтому быстро покинуть комнату не удастся. Хотя, если закрывать полотно только на ночь, а днем держать открытым, это неудобство не ощущается.

Обшивка деревом

Подобная отделка – неотъемлемый элемент большинства исторических стилей. Для отделки используют древесину дуба, ясеня, сосны, граба. Приобрести детали можно в готовом виде. При монтаже их фиксируют с помощью гвоздей или саморезов.

Декоративные панели

Отличным украшением классических интерьеров может стать декоративный карниз, выступающий над проемом. Он носит название «сандрик» и состоит из элементов лепнины – молдингов, барельефов, может содержать фрагменты статуй. Для выполнения данного украшения используются гипсовые и полиуретановые разновидности материала.

Декоративной плиткой

Подобная облицовка существенно тяжелее полиуретана и древесины. На предварительном этапе стены необходимо выровнять шпаклевкой. Клей подбирают в зависимости от размеров плитки. Легкие модули можно крепить с помощью жидких гвоздей. Для увесистых вариантов придется готовить специальную клеевую смесь. Облицовывать начинают снизу, с перерывами на схватывание каждого ряда. Швы заполняют затиркой в цвет плитки или контрастной. Помимо кафеля, можно использовать искусственный камень или клинкерную плитку. Замечательно будет смотреться зеркальное оформление, которое еще больше раздвинет портал и наполнит помещение светом.

Панели из МДФ и пластика

С помощью панелей из МДФ можно создать отличную и доступную по цене отделку. Только необходимо подобрать аналогичные по оттенку доборы и наличники. Из недостатков такой облицовки можно выделить слабую влагостойкость материала. Поэтому плитами МДФ лучше не оформлять проход на кухню. Однако при наличии хорошей вытяжки сырость не будет угрожать целостности отделки. Она же защитит соседние помещения от проникновения запахов еды. Также можно защитить материал самоклеящейся пленкой.

Панели из пластика, напротив, идеально подойдут для оформления прохода в кухню, а также в прихожую, где велик риск механического повреждения.

Панели крепятся на клей или обрешетку из деревянных реек. Их можно с легкостью нарезать ножовкой. Из плюсов материала можно выделить разнообразие расцветок и текстур.

Антимоскитные занавески на магнитах

Шторы из сетки незаменимы в летний период, когда нужно защититься от пыли и насекомых. Они не создают преграды воздушным потокам и легко открываются просто при прохождении сквозь них. Шторы соединяются при помощи магнита, который автоматически закрывается после того, как пропустит человека. Это невероятно удобно, если у вас заняты руки.

Облицовка панелями

Такой вариант чаще всего используют для отделки откосов после монтажа железной двери. Это могут быть панели из МДФ или пластика, которые обеспечивают геометрическую точность проема, делают его прочным, аккуратным, красивым.

Достоинства панелей МДФ:

• не поддаются деформации;
• устойчивы к развитию микроорганизмов;
• не выделяют токсичных веществ.

Минусами покрытия считают только достаточно высокую стоимость и сложность в подборе подходящего оттенка.

Отделка выполняется быстро, практически не остается строительный мусор. Для проведения работ потребуется:

• панели;
• рейки или бруски из дерева для каркаса;
• крепеж (жидкие гвозди, саморезы, дюбели);
• декоративные уголки.

Способы закрыть дверной проем вместо двери

Приступая к грандиозной перепланировке, не спешите закладывать все лишние на первый взгляд дверные проемы. Предлагаем рассмотреть один из вариантов их применения.

Фальш-дверь

Нестандартное решение, придающее интерьеру оригинальность. Дверь превращается в «обманку». Проход заделывают лишь с одной стороны. Такой прием позволит подшутить над гостями и обмануть проверяющие службы. Такую дверь можно использовать для стикеров, в качестве выделителя особой зоны – для чтения или работы.

Скрытый чуланчик в дверном проеме

Замечательный вариант, не требующий сложного исполнения. Дверь вместе с косяком остаются на месте, а сам проем углубляют, насколько это возможно. В итоге получается небольшое хранилище. Его можно оборудовать полочками и хранить здесь консервацию и другие необходимые вещи – наборы для рукоделия, старые игрушки, посуду. Среди недостатков такого решения можно выделить следующие:

• нишу не получится сделать достаточно глубокой;
• если образовался выступ в другую комнату, его придется обыгрывать.

Встроенный шкаф

Пространство углубляется за счет соседнего помещения. Лучше отдать предпочтение стеклянной двери. Полки следует смонтировать по всей высоте. Хранить здесь можно сервизы, косметику, бижутерию, книги, различный декор. Наполнение зависит от места расположения подобного шкафа.

Оформление дверного проема: ниша с полками

Обычно для монтажа декоративной ниши требуется немало усилий. Приходится создавать конструкцию из гипсокартона, которая монтируется на металлическом каркасе и неплохо «съедает» пространство. Неиспользуемый дверной проем может с успехом выступить в качестве такой ниши. Для этого понадобится демонтировать дверь – полностью или частично – оставив нижнюю часть. В образовавшемся пространстве можно организовать полки и соорудить подсветку.

Секретная дверь

Интересное экстравагантное решение, которое, несомненно, сделает ваше жилище загадочным и экзотическим. Секретной дверью можно замаскировать комнату, куда вы не хотите допускать посторонних. Спрятанная за неглубоким откатным шкафом, она останется тайной для ваших гостей. Никто из них не догадается, что на самом деле скрывается за небольшим стеллажом с книгами или декором.

Немного теории

О том, что такое дверной косяк, мы вспоминаем, когда зацепляем его мизинцем в темноте, проходя из комнаты в комнату. Еще его называют коробкой. Если говорить просто, то это прямоугольный или квадратный каркас, на который монтируется сама дверь. Дверной косяк служит прослойкой в месте примыкания двери и перестенка. Он необходим для плотного прилегания плоскости двери. В отношении входной двери это позволяет снизить теплопотери, а также обеспечить хорошую шумоизоляцию.

Материал изготовления косяка входной двери зависит от того, из чего выполнена сама дверь. Если это металлопластиковая конструкция, то такой же будет и коробка. Чаще всего используется древесина или металл. В первом случае хорошо, если это дуб, бук или граб. Эти породы имеют плотную структуру и меньше подвержены разрушительным действиям. Наряду с этим, они также требуют больших усилий при обработке. Металлические косяки собираются из уголка или реже из квадрата.

Основными составляющими готового дверного косяка являются:

Бывают случаи, когда подобрать ширину коробки под толщину стены не удается. Чтобы закрыть оставшееся пространство откоса используется добор или дополнительная планка, которая закрепляется рядом. Набналичник закрывает щели и материал, которые остаются между косяком входной двери или добором и пристенком. Их цвет подбирается в цвет межкомнатных дверей и их наличников, только в таком случае удается добиться требуемой гармонии.

Обратите внимание! В столярных работах под косяком двери понимают именно деревянную коробку, в бытовом значении под дверным косяком подразумеваются торцы или откосы проема двери.

Выбор материала для заделки дверного проема

Если вы не планируете использовать дверной проем в качестве места для хранения, его можно заделать. В этом случае придется решать вопрос – какой материал выбрать для этой цели.

Рассмотрим следующие варианты:

• кирпич;
• гипсокартон.

Имейте в виду, что для полной ликвидации проема необходимо получить разрешение.

Кирпичом

Кирпич обладает неоспоримыми преимуществами в качестве основного материала для заделывания проходов. Его можно использовать для замуровывания проемов как в несущих наружных стенах, так и в межкомнатных перегородках. И нет особенной разницы, будут ли эти стены выполнены из железобетонных панелей или из кирпича. Однако, заметим, что проемы в панельных домах переносить вряд ли разрешат. Но когда комната имеет два входа, от одного из них вполне можно отказаться. Существуют также строения, где в несущей стене есть участок, который допускается выбить и сформировать тем самым новый портал.

Недостаток использования кирпича в газоблочной, асбоцементной или гипсолитовой конструкции в том, что толщина половины кирпича не соответствует толщине стены. Поэтому образуются перепады, которые приходится исправлять при помощи штукатурки. Это создает определенные проблемы. Также можно попробовать уложить кирпич на ребро, что актуально для тонких перегородок до 8 см. Разница при таком способе составит всего 1 см.

Такой перепад можно с легкостью убрать, увеличив толщину штукатурного слоя. В случае, если толщина стены составляет 9-19 см, нужно взять полуторный кирпич с высотой 80 см и аналогично предыдущему варианту укладывать его на ребро. В этом случае толщина заплатки должна быть меньше толщины основной конструкции. Главное, чтобы кладка не выступала за плоскость поверхности. Это позволит существенно сократить расход штукатурной смеси.

Прежде чем приступать к закладке прохода штучным материалом для кладки, необходимо заняться подготовкой основания и торцевых поверхностей. Внизу не должно быть порожка или остатков напольного покрытия. В идеале, в качестве основания должна выступать бетонная плита, которую следует покрыть одним слоем рубероида.

На новой кладке необходимо сделать насечки. Это позволит ей лучше сцепиться со старой. При заделывании кирпичной стены следует удалить часть старого раствора из торцов, а лучше немного сбить уголки кирпичей, чтобы образовались канавки. После этого поверхность необходимо тщательно обеспылить и смочить водой или прогрунтовать. Только после этого допускается приступать к заделыванию отверстия.

Кладка производится стандартным способом с перевязыванием швов. Иногда в промежутки старой кладки вбивают длинные гвозди, чтобы завести их свободный край в новую. Но это не обязательно. Для скрепления элементов используют раствор цемента.

Некоторые мастера проделывают углубления в старой кладке для того, чтобы заводить в них вновь укладываемые кирпичи. Благодаря этому образуется устойчивая связь между стеной и новообразованием. Каждый следующий ряд кирпича необходимо смещать относительно уложенного ранее.

В таком случае прочность возводимой конструкции будет обеспечена. Толщина раствора тщательно регулируется – она должна находиться в пределах 12-14 мм.

После второго или третьего ряда ровность кладки проверяют с помощью строительного уровня. Необходимо убедиться в отсутствии перекосов. Заделав стену с помощью кирпича, вы можете не сомневаться в отличных звукоизоляционных свойствах «заплатки».

Гипсокартоном

Как вариант, для заделывания стен можно использовать гипсокартон. Его применяют в случае, если прочность и звукоизоляционные качества конструкции не имеют большого значения. С помощью этого материала работу по заделыванию проема можно произвести в кратчайшие сроки. При этом обладать особыми профессиональными навыками не потребуется. Неоспоримым плюсом является и доступная стоимость материала.

При заделывании прохода гипсокартоном потребуется соорудить каркас из металлопрофиля. Достаточно будет четырех направляющих длиной 3-4 м. Профиль монтируется по всему периметру внутри проема двумя параллельными рядами. Крепеж к стене осуществляется с помощью дюбель-гвоздей 6х40 мм. Между собой изделия соединяются с помощью саморезов, снабженных пресс-шайбой.

Необходимо вывести поверхности закладываемого участка. Направляющие нужно установить, отступив от края 12,5 мм. Это расстояние должно учитывать толщину листа ГКЛ. Затем нужно установить поперечины из обрезков профиля на расстоянии 60 мм. Получится каркас, к которому и будут прикреплены листы гипсокартона. Промежутки можно заполнить утеплителем, который обеспечит необходимый уровень звукоизоляции.

Правильнее использовать цельные листы сухой штукатурки, но при желании можно обойтись и отдельными фрагментами. Но не забудьте, что их нужно состыковывать только в местах нахождения поперечин.

Для образования качественных стыков необходим кромочный рубанок. С его помощью фаску можно снять под углом. Такие стыки проще всего качественно заделать.

Для того, чтобы вырезать цельные фрагменты из ГКЛ, вам понадобится нож с усиленным лезвием. Перед резкой материала на его верхний слой нужно нанести разметку. Далее оболочку листа прорезают по этой линии. После этого производят надлом плиты, после чего остается лишь разрезать слой картона с обратной стороны.

Следующий шаг – гипсокартон прикладывается к каркасу и прикручивается саморезами с интервалом в 20-25 см. Вкручивать шурупы нужно без излишнего усилия, чтобы не повредить оболочку материала. Далее заделываются швы между элементами ГКЛ – в случае, если облицовка монтировалась не из цельного куска.

Для отделки понадобится грунтовочная смесь, шпаклевка и армирующая лента из стекловолокна. Обрабатываем швы грунтовкой, заполняем их наполовину гипсовым раствором и приклеиваем ленту, вдавливая в гипс. Далее шпаклюем лист по всей площади и оставляем для финишной отделки.

Нестандартные решения

Кроме вышеперечисленных стандартных способов с использованием популярных материалов можно использовать более оригинальные варианты, которые подчеркнут интерьер, украсят входную дверь и удивят знакомых:

• Искусственный камень – нестандартная отделка откосов. Главное преимущество – устойчивость к механическим воздействиям (если это не гипсовая модель – она хрупкая). Не дешёвый вариант, требует участия специалиста.

• Плитка. Подойдёт такой тип, как клинкерная (имитация кирпича или камня).
• Пластиковые панели – доступная по цене, но ненадёжная отделка.
• Декоративная штукатурка – в плане эстетичности, выносливости ей нет равных. Но нужно будет потрудиться, чтобы найти хорошего специалиста в этой области, потому как к этой работе необходим творческий подход и профессионализм.

Материалы можно комбинировать, если их свойства схожи (детали сендвич панелей + камень, ламинат + плитка и другие).

Как подготовиться к выполнению работ

Совет: Для того чтобы в помещение проникало больше света, штукатурку откосов следует проводить под небольшим углом, который замеряется специальным угольником.

Инструкция по подготовке откосов к работе предлагает такой порядок работ:

• Тщательно от грязи и пыли очищается поверхность.
• Удаляются битумные и жирные пятна, соли, которые выступают на плоскостях.
• Особое внимание следует уделять подготовке углов.
• Убираются, имеющиеся наплывы бетона.
• Швы кладки расчищаются на глубину до одного сантиметра, что обеспечит хорошее сцепление материала с основной поверхностью, а оштукатуренные углы стен приобретут долговечность.
• Стены грунтуются специальным грунтовочным раствором (см. Виды грунтовок строительных и область их применения).

Совет: Выполняя штукатурку стен песчано-цементным раствором, их поверхности необходимо смачивать водой, используя бытовые опрыскиватели, валики или кисточки.

• Крепятся штукатурные профили из оцинковки на раствор МП-75 или Ротбанд.
• Профили необходимо выровнять в двух плоскостях:

1. относительно стены;
2. не сдвигая выбранного положения, относительно откоса.

• При наличии на одной стене нескольких дверных проемов, нужно одновременно профили ставить на крайние откосы, а после застывания раствора, монтировать промежуточные элементы, выравнивая их относительно ранее установленных. Для этого используются алюминиевые рейки. В этом случае крайние профили будут защищать углы от повреждений и являться штукатурными маяками.

После подготовки поверхностей, можно производить оштукатуривание дверных проемов.

Для этого понадобится приобрести:

• Гладилку.
• Шпатели.

Совет: Для качественного оштукатуривания поверхностей необходимо сделать шаблон. Для этого можно использовать подручный материал, например, кусок пластика. Главное выдержать условие, чтобы рабочая часть этой конструкции была достаточно ровной и острой.

Вывод

В завершении мы бы хотели отметить, что самоделкиным лучше остановиться на материалах, рассчитанных под обрешетку. Это МДФ, дерево и ПВХ. Если вы уверены в себе, то можно замахнуться на гипсокартон. А вот оштукатуривание откосов мы рекомендуем оставить профессионалам.

Дверные откосы из МДФ – одни из самых доступных для самостоятельного обустройства.

Как работать с разными видами стен

Кроме стандартной ситуации, при которой обшить надо бетонный проем панельного многоквартирного дома, существуют и другие варианты. Стена может быть:

• Бетонной;
• Кирпичной;
• Из оцилиндрованного бруса;
• Из клееного бруса;
• Из шлакоблоков (и блоков другого вида);
• Из сэндвич-панелей.

Все эти виды материалов различны по своим агрегатным свойствам и размеру. Например, оцилиндрованный брус намного «подвижнее» клееного, а шлакоблоки обладают меньшей плотностью в сравнении с бетоном. Именно поэтому с каждым видом стены нужно работать индивидуально.

Проще всего монтировать дверную отделку на бетонную стену. Она плотная и тонкая, ее сложно повредить подручным инструментом.

Кирпичная кладка шире бетона, поэтому стандартный добор, который идет в комплекте здесь явно будет не к месту. Ширина кирпичной стены может достигать 50-60 сантиметров. Бетонная стена редко бывает толще 10 сантиметров. Более того, кирпич крошится при сильном механическом воздействии как острыми, так и тупыми предметами. Работать с ним нужно деликатно.

Оцилиндрованный брус дает усадку. Поэтому во время установки двери предварительно изготавливается опорная конструкция из брусков. В этом случае обшивку следует крепить именно к ним, если есть такая возможность. Это делается во избежание деформации проема со временем. Более того, ширина бруса также не позволяет воспользоваться стандартным добором. Клееный брус не дает усадку, но тоже значительно шире стандартной бетонной стены.

Шлакоблоки, сэндвич-панели, пеноблоки и другой материал с минимальной плотностью нуждается в щадящем крепеже обшивки. В этом случае лучше не увлекаться крепежом на саморезы и выбрать, к примеру, монтажную пену.