Кляймеры для вагонки: как установить

Кляймер для вагонки представляет собой своеобразную крепежную скобу, изготавливается которая обычно из пружинной или оцинкованной стали. Довольно часто используется в качестве основного крепежного элемента деревянной вагонки. Следует отметить, что такой вид крепежа позволяет провести монтаж максимально скрыто, не выдавая следы крепления вовсе, при этом делает его максимально быстрым и удобным. Но для проведения максимально качественного крепления необходимо знать все особенности данного элемента, что и будет разобрано далее.

Разметка основания

Разметку следует наносить в зависимости от того, в каком направлении будет располагаться вагонка. Направленность может нести как декоративную, так и практическую функцию. Например, в банях и парных рекомендуют отдавать преимущество вертикальному методу обшивки, чтобы влага, оседающая в швы между досками, не скапливалась и имела возможность свободно стекать вниз.

Горизонтальная разметка должна обеспечить расположение скобы настолько близко к полу, чтобы создать доступ молотка для крепления кляймера. Для повышения декоративного эффекта отделки используют также диагональную укладку, или комбинируют несколько способов установки вагонки, чтобы получить необычные узоры на стенах или потолках. Эти методы характерны для жилых помещений. В этом случае работу выполнить сложно, не имея опыта и подготовки. Обрешетку обычно устанавливают перпендикулярно направлению досок.

Метод выбора крепежной скобы

Выбор кляймеров зависит от вида вагонки, используемой в отделочных работах. Разновидности материала различаются по толщине и весу листов, поэтому скобы для крепления должны иметь необходимый размер и соответствующую задаче высоту язычка.

Вагонку из пластика и отделочные элементы из МДФ можно монтировать на кляймеры, имеющие высоту порядка 1-2 мм. Метизы с трехмиллиметровым язычком применяют для установки материалов из плиты ДСП.

Для крепления евровагонки применяют кляймеры, высота язычка которых составляет 4 мм. Если для отделки дома применяется обычная деревянная вагонка, то для ее закрепления на рабочей поверхности применяются скобы высотой 5 мм. Наиболее мощный крепеж необходим для блок-хауса. Его следует фиксировать метизными скобами с язычком высотой 6 мм.

Наиболее надежными являются кляймерные скобы, толщина которых равна 0.5 мм. Они изготавливаются из стали с цинковым покрытием, поэтому не боятся коррозии и отличаются долговечностью. Благодаря этому детали одинаково успешно можно применять как для внутренней отделки, так и для наружных работ.

Сегодня в продажу также поступают кляймеры с шипообразными крючками. Такие скобы вбиваются в торцы вагонки, создавая эффект дополнительной фиксации деревянной доски. Существует несколько разновидностей таких элементов. Правильно выбрать подходящий вариант можно, исходя из толщины доски, на которую деталь будут крепиться. Для евровагонки подбираются кляймеры №3 и №4, для осиновой и липовой доски – №5 и №6, для пластиковой вагонки берется кляймер №2.

Цена вопроса

Насколько оправдана переплата в сравнении с финишными гвоздями? Ответ в таблице ниже.

ТИП	ЦЕНА, руб. *
Кляймер толщ. 2 мм 100 шт. в упаковке	88
Кляймер для вагонки толщ. 3 мм 100 шт. в упаковке	120
Кляммер для вагонки толщ. 4 мм 100 шт. в упаковке	128
Гвозди финишные омедненные 1,2х25 цена за 100 г	45
Гвозди финишные оцинкованные 1,4х30 цена за 100 г	40

* Цены актуальны на осень 2022 г.

Как видите, по стоимости кляммеры дороже финишных гвоздей в 2-3 раза.

А стоит ли переплачивать? Ведь многие самостоятельно берутся за обшивку бань и балконов только лишь потому, что хотят сэкономить на работе.

Переплатить все же стоит, по нескольким причинам.

Как крепить вагонку на кляймеры

Когда выбрана вагонка и тип крепления, обычно возникает вопрос, как крепить вагонку кляймерами. Этот процесс достаточно несложный, но чтобы облегчить работу, можно посмотреть специальные обучающие видео.

Вагонные панели могут быть установлены как горизонтально, так и вертикально, все будет зависеть от личных пожеланий. Вертикальные панели, например, зрительно увеличат комнату, а горизонтальные — визуально сделают узкую немного шире. И способ монтажа уже будет выбираться в зависимости от типа крепления вагонки.

Когда выбрано вертикальное крепление, то первую планку монтируют в угол, выравнивая ее уровнем. На средине вагонной панели, в специальный паз, закрепляют скобу, которая прикрепляется к каркасу гвоздями или шурупами. Третью деталь, которой нахватает, отрезают от последующей планки и крепят под первую. Элемент, который остается, монтируют в бороздку к первой панели.

На каждую вагонную планку устанавливают крепеж для вагонки кляймер, порядка 4 штук. Все они должны быть прикручены к каркасу, во избежание деформации всего покрытия в будущем.

Вторая и последующие вагонные панели вставляются в пазы к уже установленным, и с обратной стороны, они монтируются специальным крепежом к обрешетке.

Когда обшивать стены принято панелями горизонтально, то прикрепление планок необходимо производить вверх шипами. Это будет способствовать лучшей вентиляции, а соответственно плесень и грибок будут не столь опасны, а также предотвращению сбора воды или пыли между вагонными планками. Монтируются вагонные панели при горизонтальной облицовке снизу вверх. На нижнем ряду скобы должны быть закреплены на пару миллиметров выше пола. А крайняя панель обрезается таким образом, чтобы было полностью закрыто оставшееся расстояние.

Эта работа достаточно кропотливая, поэтому торопиться, здесь не стоит. И чтобы обшивка стены получилась идеально ровной, необходимо регулярно проверять уровнем как легли все элементы обшивки.

Устройство каркаса

Схема установки панелей МДФ.

Если черновой потолок в помещении выполнен из сборных железобетонных панелей, нужно вначале выполнить подготовительные работы. Русты между плитами вычищаются от всего, что плохо держится. Эстетические свойства черновой основы значения не имеют, поэтому швы проще всего заполнить монтажной пеной. Для деревянных оштукатуренных перекрытий достаточно убедиться в прочном сцеплении отделочного материала с основой. Если прочность штукатурки вызывает сомнения, ее лучше сбить. Ведь в процессе монтажа подвесов качество сцепления еще ухудшится. А это уже угрожает прочности будущей конструкции.

Далее нужно нанести по углам помещения отметки горизонта, т.е. засечки, которые будут располагаться строго в одном уровне. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня. Но прекрасно подойдет и обычный водяной уровень с трубкой достаточной длины. Использовать для этого пузырьковый уровень на рейке не желательно, это может привести к значительным погрешностям.

Статья по теме: Обои мятного цвета в интерьере

Схема реечного потолка открытого типа.

По полученным отметкам определяем самый нижний угол потолка помещения. Черновая основа редко бывает горизонтальной, расхождения обычно достигают нескольких сантиметров. От уровня нижней точки чернового потолка отступаем 5 см. На этой отметке мы будем делать основу чистового потолка. С помощью отметок горизонта и рулетки переносим отметку размещения будущего каркаса во все углы помещения. Используя строительный шнур, наносим горизонтальную линию по периметру помещения на выбранной высоте.

Затем нужно убедиться в том, что на этом уровне в помещении не проложена разводка электроснабжения. Для этого существуют специальные приборы. Если их в наличии нет, придется с помощью молотка и зубила аккуратно искать замазанные строителями штробы. Косвенным признаком положения электрической разводки является размещение монтажных коробок. Отталкиваться легче всего от них.

Крепим профиль UD по периметру помещения, так чтобы его нижняя полка приходилась вровень с горизонтальной линией. Крепится она к бетонному или гипсовому основанию дюбелями «быстрый монтаж» в просверленные перфоратором отверстия. Для стен с деревянной основой для этого подойдут саморезы «пресс-шайба». Их длину выбирают так, чтобы резьба входила в деревянную основу не менее чем на 25 мм.

Далее нужно определиться с направлением монтажа панелей МДФ. Т.к. панели имеют конечную длину, желательно выбрать направление, при котором их не пришлось бы наращивать. Кроме того, учтите, что размещение панелей вдоль длинной стороны помещения зрительно удлиняет его, а поперек — укорачивает.

Разметка подвесного потолка.

В местах расположения будущих несущих реек чертим на потолке прямые линии. Вдоль линий перпендикулярно им крепим прямые подвесы, также с шагом 30 см. На бетонные основания их крепят забивными дюбелями, на деревянные — пресс-шайбами достаточной длины. Она выбирается так же, как и для крепления профиля UD к стене.

Статья по теме: Красивая и удобная гостиная 30 кв м: дизайн совмещенного пространства

В пазы на профиле UD поперек им вставляются профили CD либо деревянные рейки 25*50 мм. Их фиксируют к отогнутым лапам прямых подвесов саморезами LN 9,5 мм. Лишняя длина лап просто отгибается вверх. На отогнутые лапы удобно укладывать листы пенополистирольного утеплителя, если утепление выполняется. В случае необходимости профиля или рейки нужно нарастить с помощью соединителей. Все облегченные оцинкованные профили легко режутся ножницами по металлу. Если вы будете использовать вместо оцинкованных профилей деревянные рейки, постарайтесь найти ровные и сухие, что совсем не просто. Перед облицовкой нужно проложить по каркасу всю необходимую проводку электроснабжения.

Монтаж обрешетки

Обрешетка помогает приступить к монтажу панелей без необходимости идеально выравнивать стены. Это особенно актуально для бетонных или кирпичных оснований, которые просто не бывают ровными на 100 %. Выравниваем стену, насколько можем, и приступаем к следующему этапу.

Во время монтажа важно использовать строительный уровень. В противном случае может появиться кривизна декоративных ламелей, которая будет бросаться в глаза и портить эстетические свойства отделки;. Расстояние между брусками должно быть не менее 60 см, это поможет предотвратить деформацию или прогиб планок вагонки

Расстояние между брусками должно быть не менее 60 см, это поможет предотвратить деформацию или прогиб планок вагонки.

Фиксация кляймеров

В тот момент, когда пора приступать к фиксации крепежных элементов, уже должна быть подготовлена обрешетка поверхности и выравнивание стены. Для крепления гвоздями заранее необходимо подготовить сами гвозди, строительный уровень и молоток, если для этих целей используются саморезы, необходимо взять шуруповерт либо отвертку.

Важно понимать, что монтаж деревянных панелей и крепежных элементов осуществляется попеременно. Очень важно помнить о точности расчетов и правильном положении метиза

Самое главное – уделить внимание креплению первого элемента, и тогда монтаж всех остальных деталей не составит труда

Для тех, кто использует саморезы, обрешетка тоже не будет лишней. С ее помощью фиксировать все детали будет проще. Для удобного монтажа заранее делаем отметки в местах, где нужно вкручивать саморезы, либо можно заранее просверлить отверстия, меньше по диаметру, чем саморезы. Работа проходит так: устанавливаются кляймеры, в них крепится вагонка, потом устанавливаются метизы для следующей ламели.

С чего следует начать

Прежде всего, перед началом такого рода работ, производят разметку поверхности. Для этого используют специальные измерительные приборы, и делают отметки на стене, чтобы, впоследствии крепления были максимально ровными

Поэтому, данному этапу стоит уделить особое внимание, так как от этого будет зависеть конечный результат и общий вид облицованной поверхности

Чтобы добиться наилучшего результата, на стене закрепляют деревянный каркас, а уже на него производят крепление вагонки на кляймеры. Расстояние между частями обрешетки должно составлять около 50 см. Все деревянные детали предварительно обрабатываются антисептиками, так как этот материал наиболее подвержен влиянию внешних климатических условий. Если есть необходимость, в ячейки обрешетки укладывается утеплитель. И только, после того как все подготовительные работы завершены, каркас установлен, можно начинать крепление вагонки с помощью кляймеров.

Перед креплением скоб к обрешетке, потребуется подготовить необходимые инструменты и материалы:

гвозди и молоток,
или саморезы и отвертка или шуруповерт.

Чтобы понять всю технологию крепления такими скобами, нужно знать, что фиксировать крепеж и вагонные панели нужно будет поочередно. Процесс этот довольно несложный, но необходимо соблюдать правильную технологию и придерживаться произведенных расчетов, поскольку здесь важна абсолютная точность. После установки первых кляймеров, можно начинать монтаж первых вагонных досок, а далее снова крепить скобы. Продолжать этот процесс, пока вся поверхность не будет обшита.

Что это такое

Кляймер – это металлическая скоба особенной формы, к которой крепится материал обшивки (пластик, дерево). В свою очередь, кляймер устанавливается в обрешетки при помощи гвоздей или саморезов (в зависимости от материала каркаса). Выбрать кляймеры можно по типу покрытия, толщине вагонки и исходя из материала этого крепежного элемента. Преимущественно, скобы изготавливаются из легированной стали или железа, покрытого слоем цинка.

Фото — кляймер для ДСП

Главным образом, крепление вагонки с помощью кляймеров производится для того, чтобы скрыть место монтажа. В доске при креплении вырезается небольшое углубление, которое и вставляется в выступ скобы. Это отличная альтернатива классическим саморезам, которые не всегда можно использовать для установки евровагонки или листов МДФ на стены.

Фото — пример установки

У этого крепежа множество достоинств

Отдельно нужно сказать про срок эксплуатации. В среднем, скобы из стали и оцинкованного железа прослужат от 20 до 40 лет, служба зависит от особенностей помещения (уровня влаги, конденсата, перепадов температуры). К недостаткам крепления можно отнести относительно высокую стоимость элементов. Цены кляймеров для вагонки могут в два-три раза превышать стоимость стандартных шурупов и гвоздей.

Правила расчета клеймеров и их применение при креплении

Опыт использования кляймеров показывает, что для надежного и прочного закрепления одного квадратного метра вполне достаточно подобрать около десяти штук.

Для более точного расчета необходимо замерить длину одной панели. После этого измеряем шаг каркаса обрешетки. Обычно это расстояние в пределах от 40 до 60 сантиметров. Делим длину панели на шаг обрешетки и прибавляет единицу. Умножаем полученный результат на количество панелей. Это и будет нужное количество для крепления.
Выбирая вид применяемого изделия для крепления панелей, необходимо учесть, что крепление каждого элемента должно производиться двумя или тремя саморезами. Экономить на их количестве не стоит, так как это может сказаться на надежности и качестве монтажа в целом. Для крепления тяжелых панелей применяются более толстые усиленные элементы с больших количеством точек их крепления.
После расчета количества клеймеров можно приступать к установке панелей. Стену, на которую планируется установка, предварительно обрабатывают специальными антисептическими растворами для устранения возможности образования грибка. В дальнейшем на стену или установленную обрешетку с помощью гвоздей или саморезов устанавливают кляймеры. При этом гвозди используются только в случае применения обрешетки.

Так как применение вагонки требует ровной поверхности, то при наличии неровных стен следует рассчитать, каким способом лучше осуществить их выравнивание. Возможно, выравнивание поверхности стены с помощью специального раствора или установка обрешетки.
Очень часто в таких случаях применяют обрешетку, которая устанавливается на поверхность стены быстро, и на нее сразу можно производить монтаж. Обычно обрешетку изготавливают из деревянного бруса одинаковой толщины, который закрепляют на расстоянии около одного метра друг от друга. При монтаже деревянной вагонки это расстояние несколько меньше, и составляет около 50-60 см.
Устанавливая брус обрешетки, нужно постоянно контролировать плоскость получаемой поверхности, которая должна быть ровной. При необходимости для получения ровной поверхности под брусья подкладывают пластины необходимой толщины.

Применение растворов для выравнивания занимает много времени, после чего нужно время еще и на их высыхание. Поэтому такой вариант применяют значительно реже и при необходимости проведения таких работ.
Установив крепежи для первой панели, приступают к ее установке и последующему креплению кляймеров для следующей. Первая доска плотно вставляется в крючки кляймеров, остальные монтируются так же. Такой метод обеспечивает точное и надежное прилегание каждой панели друг к другу.
Для обеспечения качественного монтажа с естественной дальнейшей вентиляцией необходимо учесть, что доски не должны касаться поверхности стены. Иначе это приведет к ограниченной вентиляции, накоплению влаги, образованию плесени и грибка.

Работая с вагонкой и кляймерами, следует учесть, что работы следует проводить при температуре окружающего воздуха не менее 10 градусов, так как при более низких температурах может происходить деформация панелей. Кляймеры должны быть изготовлены из нержавеющих материалов и бывают обработаны специальным защитным покрытием, так как ржавчина может распространиться по поверхности вагонки.
На стыках деревянных панелей нельзя использовать жидкий герметик, а лучше выбрать для этого влагозащитную пленку. Его использование при перепадах температур может привести к растрескиванию панелей. После окончания монтажа следует обработать поверхность вагонки специальными защитными антисептическими материалами, повышающими ее устойчивость к осадкам и ультрафиолетовому излучению.
Учет всех требований по выбору кляймеров для вагонки обеспечит надежный и прочный монтаж, а также долгий срок службы установленного покрытия.

О том как крепить кляймеры для вагонки, смотрите в следующем видео.

Определение

Часто при монтаже евровагонки слышится такое слово, как кляймер. Что оно означает и чем может помочь в отделке, давайте рассмотрим подробнее.

Итак, кляймер – специальное крепление, которое позволяет быстро и удобно монтировать стеновые панели, при этом не ухудшив их качеств и внешнего вида. Другими словами, кляймеры называют скрытыми скобами. Способ крепления с использованием этих элементов гарантирует удобство, а главное, простоту установки. Это один из самых важных критериев, по которым выбираются крепления для стеновых панелей.

Из многих плюсов, можно выделить то, что кляймер не несет разрушение целостности древесины, как это может сделать обыкновенный саморез. Представьте себе, когда вкручивается или забивается гвоздь, цельная структура дерева нарушается, а значит, от этого места могут пойти различные дефекты, в зависимости от качества дерева. Причем, начиная от обычной трещины, заканчивая расколом панели.

Выбор и монтаж

Установка кляймеров – дело несложное. Достаточно проявить немного внимания и терпения, тогда дело пойдет, как говорится, «как по маслу». Для удобства установки можно воспользоваться инструкцией. При этом надежность крепления на кляймер проверена многочисленными вариантами отделки, в том числе и евровагонкой.

Выбирать кляймеры надо внимательно. Детали разделяются по номерам. Каждый номер приспособлен под определенный вид вагонки. Если взять неподходящий размер, можно добиться плохого качества отделки. Вагонка может начать «ходить», а значит, не будет цельного покрытия, что в некоторых ситуациях не самым благоприятным образом скажется на всех материалах.

Простой пример — установка вагонки на кухне, где возможна работа с водой, а также переменная влажность. При неплотном прилегании панелей друг к другу под ними может скапливаться влага, что в итоге приведет к сырости, развитию плесени и грибка. То есть, номер кляймера говорит не только о размерах панели, но и об их материале. То есть, если деталь предназначена для работы с деревом, нельзя ее устанавливать на пластик и т.д.

Изготавливаются кляймеры из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм. Это говорит о том, что материалу не страшна ржавчина, а значит, его можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки.

Стандартный расход кляймеров для евровагонки – 200 штук на 10 м2 отделки вагонкой. Стоимость деталей невелика, да и абсолютно окупается простотой и качеством работы. Элементы продаются упаковками по 100 или 200 штук. Кляймеры обязательно крепятся к обрешетке саморезами или гвоздями. Причем необходимо, чтобы их было не менее 2-х штук, так как вагонка может деформироваться.

Евровагонка имеет замок, по типу шип-паз. Кляймер надевается на каждые 50-60 см по шагу обрешетки. Благодаря специальным лапкам кляймер надежно удерживает панель, закрепляясь за паз.

Итак, подведем итог. Процесс установки евровагонки состоит из следующих шагов:

подготовка обрешетки: для деревянной вагонки оптимальный материал – брус или планки не менее 1 см шириной;

крепление первой панели (направляющей);
установка евровагонки по системе шип-паз с фиксацией кляймерами;
прикручивание каждого кляймера на материал обрешетки (для этого могут использоваться гвозди с широкой шляпкой либо саморезы);
монтаж остальных панелей, по такому же принципу.

Как видно, работа несложная, важно соблюсти необходимый уровень, для этого можно делать отметки либо натянуть по краю бечевку или леску, по которым выравнивать панели.

В итоге получается полноценное аккуратное покрытие без дефектов покрытия. Поэтому, используя кляймеры, можно приобретать вагонку из благородных пород дерева и высоких сортов

Этот материал имеет высокие эстетические качества и может быть использован в жилых комнатах.

Как правильно выбрать кляймеры

Подобрать кляймеры для установки вагонки и пластика можно по габаритам панелей и их материалов. Скобы классифицируются по размеру выступа или язычка, который используется как опора для установочного листа. Существуют такие виды:

Для установки ДСП. Толщина элементов составляет 4 мм;
Для монтажа пластиковой вагонки и МДФ. До 2 мм;
Для крепления панелей из евровагонки используются скобы толщиной до 4 мм;
Для классической деревянной вагонки применяются крепежные изделия 5 мм;

Также в некоторых случаях, размеры листа подбираются индивидуально, в зависимости от толщины и материала панелей, а также от места их установки. Удобнее всего покупать крепления сразу оптом, это позволит значительно сэкономить свое время и деньги.

В строительных магазинах классификация кляймеров осуществляется по номерам. Например, при установке панелей из осины для потолка используются скобы 5 и 6, а для евровагонки 4. Уточняйте информацию непосредственно у продавца, чтобы не перепутать крепежные элементы.

Фото — стальной кляймер

В процессе выбора кляймеров обязательным условием является то, что нужно учесть толщину материала, используемого при отделочных работах

Очень важно применять только те скобы для вагонки, которые соответствуют размерам того изделия, которое вы планируете применить для облицовки той или иной конструкции

Если говорить о расходе данных крепежей, то вам понадобится примерно 20 штук, чтобы произвести отделку одного квадратного метра. Кляймеры имеют относительно невысокую стоимость, поэтому можно смело приобретать данные детали с запасом – в любом случае вам это обойдется дешевле, чем покупка других видов метиз.

Главное требование при выборе кляймеров для вагонки — размеры. Именно от параметров ваших панелей и типа материала, определите подходящий вариант крепежей, чтобы они обеспечили ожидаемую надежность покрытия, но были незаметны по завершению всех отделочных работ.

Определившись, где купить кляймеры для вагонки, учтите следующие рекомендации по назначению:

скобы до 2 мм — оптимальное решение для сборки конструкций из пластиковых панелей и плит типа МДФ;
3-х и 4-х миллиметровые крепежи приобретают, когда нужны кляймеры для евровагонки либо ДСП;
крепежи в 5 мм — для решения вопроса, как крепить вагонку из дерева, особенно таких пород, как осина, липа;
6-ти миллиметровые изделия используют для блокхауса.

прочность стали;
целостность оцинковки;
выдержанность размерных параметров всей партии.

Описываемые крепежи для вагонки сегодня столь распространены среди потребителей по множеству причин. Среди прочих можно выделить возможность проведения монтажных работ в помещении, условия которого характеризуются высоким уровнем влажности воздуха. Помимо прочего, такой крепёж достаточно просто использовать, манипуляции сможет произвести даже работник, который не имеет достаточного количества опыта.

Главное требование при выборе кляймеров для вагонки размеры.

Конкретно от характеристик ваших панелей и типа , определите пригодный вариант крепежей, чтоб они обеспечили ожидаемую надежность покрытия, но были незаметны по завершению всех отделочных работ.

Определившись, где приобрести кляймеры для вагонки, учтите последующие советы по назначению:

скобы до 2 мм среднее решение для сборки конструкций из пластмассовых панелей и плит типа МДФ;
3-х и 4-х миллиметровые крепежи получают, когда необходимы кляймеры для евровагонки или ДСП;
крепежи в 5 мм для решения вопросика, как крепить вагонку из дерева, в особенности таковых пород, как осина, липа;
6-ти миллиметровые изделия юзают для блокхауса.

прочность стали;
целостность оцинковки;
выдержанность размерных характеристик всей партии.

Таблица размеров

Выбирая универсальный элемент, следует ориентироваться на соответствие высоты скобы и вида обшивочной доски, во избежание некачественно выполненных монтажных работ.

Крепления выпускаются нескольких видов, которые зависят от толщины того паза, в который должна крепиться скоба. Размеры кляймеров для вагонки существуют следующие:

№1 – применяется для крепления вагонки из ПВХ и панелей толщиной 5 мм;
№2 – используется для панелей толщиной 8 мм изготовленных из ПВХ или МДФ;
№3 – приобретается для монтажа евровагонки и стеновых панелей из ДСП;
№4 – в основном используется для крепления евровагонки;
№5 – применяется для монтажа вагоночной доски;
№6 – рекомендуется использовать для блок-хауса внутри помещений.

От того насколько правильно подобран размер металлических пластинок, зависит удобство проведения монтажных работ и надежность конструкции в целом.

Размеры кляймеров для вагонки – очень важный параметр. Для фиксации метизов будет нужно подготовить небольшие гвозди или саморезы. Перед началом проведения работ следует определиться с количеством крепежа и его размерами. Таким образом, для манипуляции с ровными участками будет необходимо подготовить четыре крепежных элемента, габариты каждого из которых варьируются в пределах от 1 до 2 миллиметров.

Для того чтобы определиться, какие скобы для вагонки понадобятся, нужно знать высоту их язычка. Посетив магазин, вы сможете приобрести вагонку разной толщины, каждая из которых соответствует кляймеру своего размера. Таким образом, для вагонки из пластика или МДФ следует использовать крепежные детали, высота которых варьируется в пределах от 1 до 2 миллиметров.

Если вы предполагаете использовать евровагонку, то в качестве единственно верного решения выступит использование скобок, высота которых равна 4 миллиметрам. Перед тем как крепить вагонку к стене, вы должны будете выбрать правильный крепёж. Например, для фиксации ДСП-панелей будут необходимы скобы с высотой в 3 миллиметра.

Полезные советы

Покупать кляймеры для вагонки рекомендуется в проверенных строительных магазинах. Это исключает вероятность получить подделку, вместо качественного материала, что приведет к быстрому выходу кляймеров из строя.

Также не рекомендуется использовать жидкий герметик для формирования стыков, это может повлиять на состояние крепежных элементов и спровоцировать коррозию.

Для защиты и самих панелей вагонки, и крепежных элементов, после завершения работы нужно обязательно покрыть ламели лаком, воском или морилкой.

Монтаж панелей горизонтальным способом начинается с верхнего угла. Это поможет сохранить эстетику последней планки, а если при установке крайней ламели ее необходимо будет укоротить, этот изъян можно закрыть плинтусом.

Отверстия для розеток и выключателей делаются перед тем, как покрыть вагонку лаком.

Для отделки помещения деревянной вагонкой, перед началом работы саму стену тоже необходимо обработать грунтовкой.

Купленный материал (вагонка) перед началом монтажа должен пролежать в помещении минимум сутки. Это поможет избежать проблем после расширения или сжатия материала в результате смены температуры и влажности.

Для того чтобы скрыть пространство между первой планкой вагонки и полом, необходимо использовать специально предусмотренный для этого плинтус.

При покупке кляймеров важно обратить внимание на материал, из которого они изготовлены. Это особенно актуально во время покупки креплений для уличной облицовки

Соблюдение следующих простых правил продлит срок эксплуатации вагонки и надолго сохранит первоначальный внешний вид:

приобретать кляймеры следует в специализированных строительных магазинах, что исключит риск подделки и предотвратит коррозию и быстрый выход из строя крепежных скоб;
во избежание появления ржавчины и разрушения метизов пользоваться жидкими герметиками для формирования стыков не рекомендуется;
после окончания монтажных работ следует покрыть вагонку лаковым, масляным или восковым составом – такое покрытие поможет уберечь материал от агрессивного воздействия солнечных лучей и излишней влажности;

при установке вагонки не следует допускать прямого контакта ламелей с поверхностью основания – это может негативно сказаться на вентиляции стен и послужить причиной образования грибка и появления плесени;
вырезание отверстий под розетки и выключатели должно осуществляться с помощью расклешенной пилы сразу после облицовки, перед нанесением лака или воска;
пространство, оставленное возле пола, скрывается при помощи декоративного, подходящего по цвету и фактуре, плинтуса.

Самый быстрый способ крепления вогонки вы можете узнать из видео ниже.

Описание стальных клипс

Тем, кто занимаются строительством, приходится довольно часто крепить к стенам или потолку помещений вагонку.

Это наиболее подходящий материал для обшивки лоджии, балкона, бани или сауны как изнутри, так и снаружи.

Привлекательную на внешний вид вагонку собрать легко, но это нужно сделать с помощью специальных элементов крепления.

От саморезов и гвоздей следует отказаться, ведь они могут испортить материал, оставив на нем сколы и трещинки.

Лучший крепежный элемент для вагонки – это кляммеры. Их можно назвать стальными клипсами, используемыми при монтаже разного строительного сырья, состоящего из множества отдельных фрагментов.

Кляммеры производятся из оцинкованного металла, не подвергавшегося ржавлению даже при повышенной влажности воздуха.

Чаще всего вагонку крепят посредством простых стальных клипс, покрытых лаком, так они стоят меньше.

По своей конструкции кляммеры напоминают пластинки в форме прямоугольника.

Первоначально эти элементы крепежа кажутся сложными, но на самом деле они очень простые – имеют загнутые язычки, фиксирующие лицевые поверхности, и специальные пазы, позволяющие крепить вагонку.

Кляммеры бывают рядовыми и стартовыми. Стальные клипсы первого типа применяют, когда необходимо состыковать две панели, так как у них имеется 4 язычка.

Крепежные элементы второго типа используются, если нужно фиксировать материалы с боковых сторон, снизу или сверху фасада, поскольку они производятся только с 2 язычками.

Крепление вагонки кляммерами предпочтительнее, чем фиксация гвоздями или другими элементами крепежа, потому что оно никак не вредит отделочному материалу.

Производство стальных клипс направлено на то, чтобы сделать конструкцию стойкой и надежной.

Помимо этого, у кляммеров есть еще много преимуществ:

Чтобы все действия по обшивке помещения вагонкой были правильными, необходимо приобрести кляммеры, имеющие определенные размеры.

Этот параметр изделия отражается в специальной нумерации. Если говорить конкретнее, то особое значение при выборе кляммеров имеет их расстояние от скобы до основания. Оно должно составлять 2 мм.

Надо учитывать и другие размеры стальных клипс, в том числе их толщину. Этот параметр может составлять от 0,5 до 0,55 мм. Также важно обращать внимание на высоту язычка.

Например, монтаж евровагонки требует, чтобы кляммеры имели высоту язычка 4 мм. Для крепления тонких досок со скругленной лицевой поверхностью лучше всего использовать стальные клипсы с язычком, высота которого составляет 6 мм.

Помимо этого, необходимо знать размеры стен и потолка, чтобы вооружиться нужным числом крепежных элементов.

Крепление вагонки кляммерами

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку, можно использовать добойник. Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.

Монтаж вагонки финишными гвоздями. Варианты

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями

Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.

Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

Финишные гвозди для вагонки

Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность и не разрушатся раньше времени.

Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы, лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.

Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.

Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.

Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.

Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди.

Вывод: Крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).

Нюансы сборки различных конструкций

Когда речь заходит о сборке мебели, нужно учитывать, что соединить элементы разных изделий по одинаковой схеме не получится – для монтажа мебельных конструкции требуется специальный крепеж, фурнитура и набор инструментов. В самом процессе сборки есть отдельные нюансы – их необходимо знать, чтобы работать быстро, аккуратно и четко. Напольный монтаж кровати существенно отличается от сборки навесных шкафов, совершенно по-разному выполняется соединение деталей мягкой мебели и установка встроенного купе. Некоторые нюансы и рекомендации по сборке различной мебели:
комод с выдвижными ящиками – пример простой сборной мебели с минимальным количеством крепежей. Нужно установить на боковых панелях направляющие для ящиков. В несквозные отверстия боковин и торцов полок жесткости налить немного клея, вставить шканты и легко забить их молотком, соединяя элементы, после чего наживить конфирматы. Верхнюю крышку фиксируют шкантами и минификсами – штифт в крышку, эксцентрик – в боковину, затем до упора закручивают конфирматы. Следующий этап – прибить заднюю стенку, предварительно проверив диагональ, собрать ящики, установить на них направляющие, прикрутить ручки в подготовленные отверстия; стандартная спальная кровать. После проверки наличия всех деталей конструкции, собирают основу – поперечные и продольные брусья каркаса соединяют евровинтами (конфирматами) или саморезами. По центру закрепляют поперечный брус, ламели устанавливают в специально подготовленные пазы. Боковые стенки каркаса закрепляют нагелями с заглушками. Остальные элементы кровати фиксируют на болты, прикручивают ножки, если они есть, кладут матрас в короб основания. Двухспальную модель собирают по такому же принципу; кровать с подъемным механизмом. Стандартная модель состоит из рамы (основания), механизма подъема, матраса и внутренних ящиков. Потребуется шуруповерт с полным комплектом насадок, отвертка, гаечный ключ, евровинты с потайными головками и внутренним шестигранником, рулетка и уровень. Схема сборки: соединение трех царг и детали изголовья кронштейнами, уголками или стяжками на винты. В верхней части царг монтируют полки, уголки, подъемный механизм – газовый амортизатор (цилиндром вверх) крепят гайками со стопором, устанавливают ручки и ограничитель для матраса; шкафы стационарного типа – самая простая для сборки мебель. Последовательность действий: соединение полок с боковыми панелями при помощи конфирматов и шуруповертов, монтаж задней стенки из ДВП, для которого используют мебельные гвозди или мебельный степлер со скобами. После сборки короба проверяют одинаковый уровень диагоналей и соблюдение прямого угла между элементами. Следующий шаг – навешивание, регулировка фасадов, далее остается установить полки. Если в модели есть выдвижные ящики или выкатные полки, направляющие для них устанавливают в первую очередь; корпус купе — стационарный шкаф купе с цоколем начинают собирать с прикручивания цоколя к днищу минификсами и шкантами, а затем и набивания опорных гвоздей

Корпус также собирают на минификсах и дублирующих шкантах, важно проверять соответствие противоположных отверстий. Далее фиксируют заднюю стенку (гвозди, скобы, монтаж в паз), проверяют диагональ и угол

После этого нужно установить полкодержатели, направляющие для выдвижных ящиков, установить полки и штангу. Если шкаф без цоколя и подрезки в нижней задней части, плинтус демонтируют; раздвижная система дверей – используется для всех моделей купе. Встроенные изделия не имеют боковых стен, часто выполнены без крыши и дна. Монтаж заключается в крепеже полок к стенам помещения и установке раздвижной системы. Сначала устанавливают стопоры ограничители, закрепляют верхнюю направляющую рельсу, нижнюю прикручивать не нужно. Дверную панель заводят в обе направляющие в дальние пазы, вторую створку – в ближние пазы, выполняют регулировку. После этого можно фиксировать нижнюю рельсу, наклеивать уплотнительные щетки; элементы кухонного гарнитура – сложная установка, требуется полный набор инструментов, разноплановый крепеж, специальная фурнитура. Сборку начинают с подготовки нижних секций – днище евровинтами соединяют с боковыми стенками, устанавливают планки под столешницу, крепят заднюю стенку из ДВП (степлер, гвозди с шагом до 10 мм), саморезами фиксируют ножки. Далее следует установка петель в посадочные гнезда, навешивание распашных фасадов, регулировка. По такому же принципу собирают выдвижные ящики. После стяжки «низов» устанавливают столешницу, проверяя горизонталь строительным уровнем.

Как рассчитывается потребность в кляймерах

Поскольку кляймеры или скобы должны надежно фиксировать панель в предназначенном месте стены, то их количество зависит главным образом от длины вагонки. Для евровагонки производители обычно комплектуют установленный объем материал необходимым количеством крепежа, что легко устанавливается по прилагаемой инструкции. В остальных случаях руководствуются следующими практическими рекомендациями:

На каждые 400-500 мм стены требуется не менее четырех крепежных элементов длиной не менее 1,5-2 мм.
Для крепежа вагонки на сложных элементах поверхности (выступы, эркеры) требуется не менее пяти единиц крепежа на длину 300-400 мм.
Для крепления вагонки в углах (например, у оконных или дверных проемов) количество кляймеров возрастает до шести, при этом длина между смежным крепежом для вагонки не должна быть более 250 мм.
Для крепления материала в местах присоединения его к фризу количество крепежа вагонки принимается из расчета: четыре кляймера на 250-400 мм длины панели.

Таким образом, исходя из рядности установки вагонки, а также сложности периметра помещений можно довольно точно установить потребность в данных метизах.

Монтаж с помощью кляймеров очень аккуратен

Кроме рассматриваемых изделий, потребуются еще шурупы или саморезы, которыми кляймер прикрепляется к обрешетке. Их количество определяется конструкцией. Обычно строительная скоба и кляймер имеют три крепежных отверстия, хотя может встречаться и другое исполнение (в частности, для евровагонки).

Преимущества

Скрытый способ крепления вагонки посредством кляймеров приобрел повышенную популярность не без причины. Благодаря его применению процесс отделочных работ получил существенное ускорение. Кроме того, использование кляймерных метизов сводит к нулю опасность повреждения материала, появление расколов и трещин, что часто случается при использовании стандартного крепежа из гвоздей и саморезов.

Кляймеры подбираются индивидуально под тип применяемой в работе вагонки. Высокая степень фиксации таких метизов является гарантией того, что в дальнейшем закрепленные такими скобами доски будут неподвижны, не дадут люфта и не станут расшатываться.

Применение кляймеров не предусматривает использования каких-либо дополнительных комплектующих. Для проведения монтажа достаточно самих скоб и гвоздей или саморезов, которые завершают фиксацию.

Все изделия такого типа имеют антикоррозийное покрытие или же изготавливаются из нержавеющей стали. За счет этого надежность и срок эксплуатации деталей многократно повышается.

Установка вагонки и ее демонтаж таким способом выполняются довольно быстро. Кляймеры практически незаметны, поэтому конструкция имеет целостный вид, без зазоров и отступов, каких-либо повреждений и выступающих деталей крепежа типа шляпок гвоздей и головок саморезов.

Монтаж с применением таких метизов отличается простотой, не требует применения специального инструмента.